The once president of the French Republic, Jacques Chirac, spoke famously of the “noise” and “odor” of Africans (a most contentious quotation which has haunted him ever since). Well the Kivukoni Fish Market in Dar es-Salaam is not of the same racketing noise and powerful odor as his oh so poetic allusions of years past, but certainly worthy drawing attention to. The market, placed at the absolute extreme of the Kivukoni peninsula in the country’s largest city, still highlights how the gems of the Indian Ocean are more treasure-worthy than all the Tanzanite from Tanzanian soil. For her roles both in competitive international commerce (particularly in Asia) as well as being able to offer the millions of Tanzanians their most basic sustenance, the fish market is a good place to witness firsthand the strength of her resources.
Here you will find the harvests of industrial fishing boats, harpooners, fishing line, net, and hand dug crops. Seven days a week, from sunrise to sunset, the market is bustling with eager bodies and enthusiastic voices. Even in the darker hours you would be hard set not to peer through the iron gates and see a few early/late fishermen preparing for the markets opening the next day. There is a dilemma for those who wish to visit this colorful and excitingly affluent pocket of local culture: to begin with the fish market proper touching the sea, or to begin across the street at the “land market”. Well I ardently advise you to follow the chronology of labor and first make your way to the beach.
The miniscule wooden boats haphazardly painted and patched will reach the sands only for a minute or so at a time; just enough to heave their unlikely loads onto the white sands and turn around again. The somewhat larger boats tie themselves together and arrive in chains of three or four and elicit the help of every freehanded beach boy to unload the vessels. Beach boys then travel up the concrete stairways leading to the heart of the markets. The sound is, till now, breezy with hums of voices directing others for the efficiency of the human mechanisms involved, waves and clattering objects of wood, some singing mixed with minor arguments, and finally feet on sand.
In the market, you make your way first through the auction block where the freshest picks are brought straight from the beach boys backs and dropped to the tables below. Men scrambling their lightning speed Swahili numbers to gangs of brightly adorned mamas. And if they don’t have what you want at the first, try one of the fifteen or so other tables. Swordfish, tuna, barracuda, hammerhead sharks, sardines, sting rays (called roundfish when asked in English here), sea perch, kingfish, red snipers, eels (longfish), and piles of shrimp, crayfish, octopus and squid; all represented and each has its traditional preparation and serving easily retrieved from the kind vendors from every stand.
After the auction block you arrive at the preparation sector, where fish are chopped up, separated, scaled, washed, and packed for commercial buyers (and restaurants). There is always a man sharpening dozens of knives at a time using a converted bicycle and grind stone. This is the section all biology students should have the opportunity to walk through, in case you ever wanted to know what a sting ray sliced perfectly down the middle looked like. Here they work both on the fresh fish from the fishermen, as well as blocks of frozen fish imported from overseas (in case there weren’t enough options already). And just after the sound of the machetes has dissipated, there is a small section of auctioneers dedicated solely to the sale of these imported treats. Give yourself plenty of time to absorb the sensations of the whole market, as overwhelming as it might be. This not being a particularly visited sight by tourists, you might find the workers here very interested in you. Use that opportunity to learn as much as you can about fishing and cuisine of Tanzania (or even better, of politics and strife).
When you are finally ready to leave, don’t forget to cross the street and explore briefly the “land market”. Meant really as a compliment to the fish market by expanding its public interest, there is 
not much of interest to most market goers here (and serves more for the day workers at the fish market). But follow the bellows of black smoke arising from the back end and you will find the large sheet metal canopies filled with men and women preparing fried fish and hot sauces for boys to carry above their heads in woven baskets and sell on the streets of Dar es-Salaam. The air here is barely breathable and slick. The working men pull their shirts off one by one to relieve the horrible heat of the bubbling oil all around them, and revealing their Greekly sculpted fishermen’s torsos (a sexy scene for anyone I would imagine). Sit with the hungry-and-waiting laborers and watch the fantastic and unfathomable panorama with a strong coffee in hand (to help with the smell), or walk amongst their small confines and see with what extraordinary technique and grace they work in such grueling conditions. You will feel as honored as we were to have ventured out and spent your morning with the markets of Kivukoni.
Des bruits sourds et une odeur puissante attirent l’attention du passant qui s’avance sur le front de mer de Dar es-Salaam. Il ne s’agit là ni du vacarme ni des effluves dont Jacques Chirac parlait avec tellement de poésie il y a quelques années, mais du bruit et de l’odeur qui s’échappent du marché aux poissons situé à l’extrémité de la péninsule de Kivukoni. L’Océan Indien est un véritable trésor pour la 
Tanzanie qui lui permet de jouer un rôle important dans les échanges internationaux et le commerce. Parce qu’elle offre un moyen de subsistance à des millions de tanzaniens, la pêche est un secteur clé dans l’économie du pays. Pêche industrielle, pêche à la ligne ou au harpon, tous les moyens sont bons pour partir sur les flots. Le marché aux poissons de Kivukoni est l’uns de ces lieux fascinants de l’Afrique du XXIème siècle. Du lundi au dimanche, de l’aube au coucher du soleil, vous trouverez toujours un pêcheur ou un écailleur prêt à vous ouvrir la porte. Le marcheur qui s’avance sur la route menant au marché va inévitablement être confronté à un terrible dilemme. Va-t-il choisir de se diriger vers l’intérieur des terres en direction du «land market» ou va-t-il s’avancer vers la jetée plus au Sud, en suivant le panneau « fish market » ?
Les petits navires en bois à peine revenus du large déchargent leurs cargaisons sur la plage. Les marins balancent seaux et sacs en toile remplis de poissons encore frétillants à leurs seconds restés à terre. En un coup d’épaule ces derniers chargent le tout sur leur dos avant de remonter vers le marché à toute allure. Les poissons sont alors répartis en fonction de leurs tailles. Les plus petits sont envoyés sous le grand hangar principal avant d’être disséminés sur des tables basses où ils seront vendus à la criée. Des rangées de femmes enrobées dans des tissus chatoyants forment une grande mosaïque multicolore, elles attendent l’arrivée de la marchandise pour faire leur choix. Il faut faire vite, la plus rapide remporte la mise et charge alors le lot de poisson dans son cabas avant de disparaitre. Le lot suivant est ensuite mis en vente. Les gros spécimens sont quant à eux entreposés sur une autre table, s’ils ne sont pas vendus tels quels ils seront alors découpés en morceaux. La diversité des espèces est étonnante, la plupart des pêcheurs qui ne connaissent pas les noms scientifiques des poissons tentent de leur mieux de vous expliquer les ficelles du métier.
- « This one is called a round fish », annonce un pêcheur face à une raie sanguinolente d’une envergure d’un mètre cinquante au dard aiguisé. La logique est étonnante, la bête est en effet un poisson de forme ronde, quel autre nom que celui de round fish pourrait – on lui donner ?
- « This one is a red fish » poursuit le jeune homme avec passion. Aucun doute, l’animal est bien de couleur rouge. Les poissons de plus de deux mètres de long comme ces immenses espadons passent d’office sous les lames tranchantes des poissonniers, de tels spécimens ne peuvent en effet être vendus à la pièce. Le requin marteau aux yeux d’un noir profond et à la peau bleutée se vide de son sang sur le sol, l’une de ses nageoires a déjà été découpée. Un seul homme ne touchera pas un poisson de la journée, il s’agit de l’aiguiseur de couteaux qui active sa pierre brûlante en rétropédalant sur sa bicyclette aménagée. Il pédale, pédale pour ne cesser que quelques secondes, le temps de contempler la lame brillante qu’il tend ensuite à son propriétaire avant de reprendre sa course, le visage en sueur.
Sous le second hangar se trouve la poissonnerie. C’est ici que sont dragués et découpés les plus gros spécimens. Les poissons y sont éventrés, écaillés, vidés, tranchés puis exposés sur des étals. Les entrailles et les écailles sont abandonnées dans les caniveaux, les chats sauvages grignotent ce qu’ils peuvent dans les ruissèlements nauséabonds qui coulent lentement vers l’océan. Les gros blocs de glace eux même maintenus au frais sont réduits en morceaux avant de rejoindre la viande rougeâtre sur les comptoirs. Les pêcheurs et les vendeurs de crevettes ont leur propre quartier. Les petits tas orangés ou blanchâtres se succèdent de manière très géométrique, « elfu mbili, elfu mbili – 2000 ! 2000 ! », entend-on à chaque coin de table. Entre les deux sorties quotidiennes en mer le marché reprend son souffle. Les pêcheurs quittent alors leurs stands à tour de rôle pour rejoindre les tables des cuisinières où l’on sert du riz et du thé. Les balayeurs nettoient le sol confondu dans une marre de boue et de déchets. Les crieurs retrouvent le silencie l’espace de quelques minutes.
Du coté «land market» l’activité est toute autre, au-delà des étals de fruits, de légumes et d’épices se trouvent les cuisines de Dar es-Salaam. C’est ici que l’on cuit le poisson encore frais qui sera ensuite revendu dans les rues de la ville. Des petits poissons argentés et des tentacules de pieuvres couvertes de ventouses sont jetés dans marmites d’huile bouillonnante. La fumée émanant des feux de bois et des vapeurs d’huile forment un épais nuage gris qui englobe les environs. Des hommes en sueur s’activant en cuisine, l’on ne voit plus que des ombres noires qui ressemblent à s’y méprendre à des fantômes tout droit sortis des ténèbres.
