There are three countries which share Lake Victoria located centrally of our journey: Kenya, Uganda and Tanzania. We have successfully made ourselves around each corner of its body, as though to see Africa through a circular peep-hole from all directions. Our first few days in Tanzania were spent in Bukoba. Bukoba is on the lake, close to the border of Uganda, and which boasts the last running ferry for passengers on the lake. As roads improve and expand in East Africa, the trains and ferries are all quickly disappearing. We try to take as many as we can, while we still can, so Bukoba was our logical first destination.
Bukoba is a beautiful, quiet town framed by wild rocky hills and bleached beaches. A perfect welcome to Tanzania as the tourism is little and so the people are relaxed, kind, and helpful. The beach is dreamlike with it’s shell freckled sands and tropical aquamarine waters. It saddens us that bilharzia is still a huge problem, as are crocs, so our temptations to swim are thwarted. As sun sets, teams of fishermen drag their nets to their wooden boats and set out. Ladies fill the streets to serve late night coffee for the tired workers during Ramadan, and couples stroll arm in arm throughout the center. The colors of local dresses are astonishingly more complex and floral, and the smell of frying tilapia fills the streets with a high drone of crackling oil.
As we had from Egypt to Sudan, we embark on another long night on the ferry. And again, the organization of the once-weekly travel is beyond any comprehension known to us. An unspeakable tonnage of bananas and charcoal boards first, quickly followed by pineapples and fish heads (which are headed to markets in Congo for stews). Lastly the seven hundred passengers (half of the usual passengers) push their way through the well manned gates and onto the loading dock. 
The vessel keeps first and second class passengers separated by thick metal fences, and each has a different ramp to their respective regions of the ship. We make our way to the third class seating where families fill corners and benches with bags and blankets to reserve them for the rest of the members of their party who haven’t been as quick to board. The lucky few that reach one of the metallic shelves intended for baggage first, may choose to climb up and use them as beds (as Eugénie did). Everyone else has nowhere to lay, but arranges their limbs cordially with their neighbors so that together each has some mode of supporting themselves with varying degrees of comfort for the long night. A few times throughout the voyage the ferry docks at a port allowing the police to come on and through stowaways and their sleeping children off the boat only to allow them back on minutes later without any clear explanation. Leg bound chickens sometimes fall from the baggage piles onto the old ladies dreaming below. By morning, the heat of the metal canister called third class has become so intense that many passengers have moved onto the bow where they stretch across the bananas and cargo boxes for better rest. I was just beginning to get some rest myself when the ferry finally arrived at its destination.
The place is Mwanza, known simply as “Rock City.” Mwanza has developed a bad rap (if you will), a reputation destroyed for ever after primarily caused by the controversial film Le cauchemar de Darwin. The film, a documentation of the disastrous overexploitation of Lake Victoria, it’s environmental results, and its industrial ties to the Russian mafia. Though the film certainly details truths in the regions recent challenges, the appalling images do little to portray fairly the everyday reality of Mwanza, Tanzania’s second largest city. We arrived at the ferry port early in the morning while the city slept still. But even under such a somnolent light of morning, the center was active and rather modern. The southern coastline of the lake is littered with the gigantic debris of ancient glaciers worn now by the equatorial oven – like soft polished molars of giants, the piles of boulders and rotund jettisons of rock define the regions structural and aesthetic identities. 
Mwanza itself has half its communities living on dangling foundations of stone, over cliffs and caverns overlooking the port, crammed together like great walls of ant hills. The strange sculptures which rise between homes often look so storybook fantastic that its hard for us to believe that they were not composed for the very purpose. The area is full hopping with baboons, great birds of prey, wily crocodiles and curious hyrax. The center boasts a large Indian community giving the town a strong architectural character in the region. The fishing industry is recovering from its years of mistreatment, and generally Mwanza is a pleasant city to live.
We move up the eastern coastline of the lake to spend our final stint of Victoria in the relaxed town of Musoma. Like Bukoba, it is a town of transit, and has little of interest for most travelers, though we found its coves and rocky islands to be some of the most serene of our stay. At one end of the town is a long weathered inlet with ruined remains of nightclubs and beach resorts, overgrown with long grass and speckled with the disposed skeletons of boats and motors. At the very end of the inlet is one of the most beautiful cliff-face views of the lake I’d seen, and completely empty of people to spoil your silent reflection on such a natural beauty.
It was with regret we left the lake, the source of so much nourishment for the country and of such mysticism of African landscape. To leave the lake is a shock to ones system, as if diving into an ever-stretching pool of dust, dead trees and dry soils as far as a horizon allows it. Nothing grows as you leave the rich lake. The savannah replaces the jungle. Thirst replaces the breeze. The distance between villages widens and the movement of trucks comes abruptly to a halt. The center of Tanzania is a life far more difficult to conceptualize after the comforts of the lake have wiggled their way into your habitual nature. But we have officially left the waters which comprise the Nile (an ever present companion since our trip began). We have a sense of loss, but great satisfaction with another great passage completed.
Sur les rives du lac Victoria : suite et fin en Tanzanie
Trois nations bordent le lac Victoria, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, pays que nous nous apprêtons à traverser. Les temps modernes et l’extension des routes bitumées ont eu raison des ferries qui représentaient jusqu’alors 
le meilleur moyen de locomotion dans la région. Les liaisons ferroviaires commencent elles aussi à disparaitre lentement. L’un des derniers ferries encore en fonction relie Bukoba, ville au Nord Est de la Tanzanie à Mwanza. Bukoba est alors notre premier point de chute en Tanzanie. Petite ville calme et lovée entre des collines rocailleuses, la transition entre les deux pays est parfaite. Les bords du lac sont couverts de sable blanc et de petits coquillages, l’eau est translucide. En cette fin d’après midi, alors que la fraîcheur retombe sur le rivage, les pêcheurs se reposent à l’ombre des baraques en bois. Leurs femmes enrobées dans des tissus multicolores mettent alors l’huile sur le feu, prêtes à frire les tilapias encore frétillant il y a quelques minutes. A l’occasion du Ramadan, d’autres petite commerçantes se sont installées dans les rues et servent le café à l’heure de la rupture du jeun. Le soleil vient de disparaitre et les hommes se retrouvent affamés et surexcités.
Cette traversée nous renvoi sur le lac Nasser, entre l’Egypte et le Soudan, le temps d'une nuit, Le navire une fois rempli de tonnes de bananes plantains, d'ananas et de têtes de poissons (destinées aux marchés congolais) procède à l’embarquement de quelques six-cents passagers. Le Nord Est du pays est une région désertique, le ferry permet ainsi d’alimenter régulièrement la contrée en produit frais. Ici comme au Soudan le chargement comme l’organisation de la vie à bord prennent des heures et frisent le chaos. Personne ne sait vraiment quoi faire de ce pauvre homme malade transporté à bout de bras, il passera donc la nuit sur le pont sous une fine couverture, inconscient. A bord du navire la lutte des classes est rude.
Alors que les passagers de catégorie supérieure montent à bord en empruntant un ponton privé, les impécunieux s’entassent sur les bancs en bois des cales avant d'être enfermés à double tour derrière une lourde grille en métal. Les premiers arrivants en quête de 
la meilleure-place-qui-n’existe-pas empilent les paquets et les enfants, quelques passagers astucieux grimpent dans les portes bagages en métal situés à quelques centimètres du plafond. Le couchage est plutôt dur et huileux mais toujours plus agréable qu'un tas de bananes humide. Au sol, personne ne sait vraiment trop comment s’installer, alors chacun négocie avec son voisin un peu d’espace, quelques centimètres pour détendre une jambe ou installer un enfant somnolant. Au milieu de la nuit, un poulet agité et mal ligoté tombe de son porte bagage sur la tête d’une vieille dame, il restera calme jusqu’à l’arrivée du ferry au petit matin.
Mwanza, la ville dont la réputation n’est plus à faire, anéantie probablement pour toujours par le très controversé mais tout aussi intéressant documentaire Le cauchemar de Darwin. Même si la surexploitation des ressources naturelles pose de véritables problèmes, les scènes effrayantes du film sont loin de faire le quotidien de la seconde plus grande ville du pays. A l’arrivée du ferry la ville dort encore. Elle se réveille lentement pour devenir une agglomération moderne et active. Le littoral Sud du lac est parsemé d’énormes rochers entassés les uns sur les autres dans des formes parfois étranges. Ce territoire sauvage est celui des singes et des oiseaux de proie. Les petits bateaux à voile peinent à avancer contre les vents qui balayent le lac. Il n’y a pas une pêcherie industrielle à l’horizon mais l’on devine la présence de crocodiles cachés entre les feuillages du rivage. Musoma, située plus au Nord ressemble à Bukoba. Cette petite bourgade tranquille est elle aussi un point de passage sans intérêt pour la majorité des voyageurs qui prennent rarement la peine de s’y arrêter. Un fragment de la ville s’étend sur une bande de terre qui s’avance dans le lac. A présent, seuls les flots et les crocodiles cachés dans les feuillages nous entourent. Quelques ruines de camping et de boites de nuit demeurent à l’état de squelette. 
Les humains ont presque tous disparus. Une montagne de gros rochers parsemés de cactus et de plantations difformes marque la fin de la ville, le lac s’étend à l’horizon.
Nous quittons avec regret ce lac nourricier et fécond aux mille façades pour nous enfoncer dans le Nord de la Tanzanie. Le contraste est immédiat, les terres sont arides et les arbres secs, seuls quelques manguiers forment des disques de verdure à l’horizon. Rien ne pousse, la savane qui s’étend sur des centaines de kilomètres jusqu’au centre du pays est perpétuellement balayée par les vents. La brise est devenue poussière. Les villes peu nombreuses, sont avant tout des points de passage où bus et camions s’arrêtent pour la nuit. La vie quotidienne au cœur de la Tanzanie est loin d’être facile. Les rives luxuriantes du Nil que nous suivons depuis plusieurs mois ne sont à présent qu’un lointain, mais inoubliable souvenir.
