Oh-tell-me-where--ya-gonna-sleep--to-night / Première à droite dans le bush !

It's been necessary in our style of traveling to be prepared to sleep wherever we have the opportunity to. When hitching around Europe, we had become masters of sneaking into private gardens and pitching ourselves in a dark and tight bivvy bag to escape the roving street dogs and the cold. Once we slept upon a wild mint tuft, alongside a few gracious hares, overgrown atop an old Roman aqueduct in Portugal. But on a few unlucky evenings, we got stuck laying behind a bush aside the highway or were forced to walk far outside of town to hide amongst a condom filled clearing.

New travelers always ask me if I'm worried that we won't have a place to sleep. As our readers know, we rely heavily upon the kindness of couchsurfers in the world. But there are of course times we arrive without a plan or couch. The prices of campsites in Africa often are UD$6 or more. But in many countries the local guesthouses for tradesmen and truckers can be lower than $1 for a room with a mosquito net and a shower down the hall. And despite the plague of media cultivated fear surrounding safety in “Africa,” you couldn't ask for a better place to travel without a plan! Why? Because Africa is generally warm, generally filled with greenery or emptiness without the stigma of private property, because people are generally kinder and more hospitable; willing to go far out of their ways to make a visitor feel at home, and because it’s still common in many cultures here to, if they don’t have a place to sleep the night, sleep where they fall.

The biggest concerns by all accounts depending on where you happen to be are the animals. There is no denying that campers get attacked by wild animals from time to time, though we believe the numbers are sometimes exaggerated. Or if you are camping outside a major town or city, to consider if it is a weekend when more drunk wanderers will be lost in the bushes on their way home from the pubs. We try always to remember to find a spot before it becomes too dark, to consider the distances from the road or town we want to be close to in the morning, and if planning on hitching out of town come sunrise, to be on the road we’ll be taking. But more often than not, if you ask anyone in town for a place that’s safe and not a problem to sleep, they’ll immediately invite you to their home or garden. Some even invite you to spend your life.

In Gedaref, Sudan we had only just been dropped off at the edge of the village when a man leaving the first office building we passed asked if we needed a lift to town, rather than walking the few kilometers with our heavy sacks. His dusty red car was empty of the usual sacks of grains, or scrap metals, so I insisted to know that he wasn't a taxi trying to trap us into paying a fare. He said he just wanted to show visitors Sudanese hospitality. In the car he asked which guest house we'd like to be dropped at. We said, wherever the cheapest is in town. In Africa, often when a foreigner says “the cheapest” hotel, that gets interpreted as “the cheapest for a foreigner”, and we'd had our share of people dropping us off at four star luxury hotels costing hundreds of US dollars far from town when there might well have been a 50 cent guesthouse for workers right next to where we had been standing. But our driver, who was a kind and humorous red cheeked man drew a very serious face and said, “my wife is an English teacher at the local schools, but she's never actually spoken with native English speakers. Would you like to spend a few days with my family and children so that she can speak with you. I think she'd love that.” And with a unanimous and joyous nod of approval we arrived at his home where we were welcomed in as old friends might be. We spent not one but a few nights with the family. We learned Sudanese food preparation, how to make home-made honey skin creams, perfumes, the traditions of ceremonial incense bathing for women, and we laughed and enjoyed ourselves with the couple, their seven children (ranging 5 months old and 11 years), and grandmother the whole time. When we left, the family pleaded that we stay with them, get married, raise our children with theirs, and become Sudanese. It was a most tempting offer after a most wonderful family visit.

There too are times when the most extraordinary circumstances align, having spoken to the right people at the right time. For example, when we visited Zanzibar we had been in contact with a local writer/theorist, who we met with upon arriving on the island in a small bistro. We discussed philosophy, Islamic mythology, the history of migration on Zanzibar, and travels generally for an hour. At this point he asked us the question, “and where are you two staying while in Zanzibar?” When we made it very clear we hadn't looked yet but were concerned because we are looking to stay somewhere for as little as possible, he called over the manager of the bistro who was a friend of his and asked “hey, don't you still have that vacant apartment in the center?” With a few confusing moments of Swahili, the manager of the bistro pulled some keys from his chain, handed them to us and said, “Hey stay as long as you want; a month, a year, doesn't matter. Just make sure you leave the keys here at the bistro with someone when you leave. And enjoy Zanzibar!”

Or the ways you are introduced to a country and its people sometimes comes from the ways they accommodate visitors. Our first evening in Zimbabwe we arrived rather late to a small town near the south which was built solely to house and provide for the massive sugar plantation located at its heart. With the exception of one supermarket, and a rather insignificant street clothing and bricolage market, nothing exists in the town. We had to decide whether or not to try to make it to the next major town in order to have more luck finding a place to stay, but decided not to risk arriving after dark in an unfamiliar place. Plus, the town was surrounded by forests and fields so camping seemed a perfect option. We walked to the very first market vendor, a rather young but sharp looking man selling suitcases and speakers, and requested whether he knew a place where we could camp and “not bother anyone” (meaning no one will throw us out, or at least won't find us). He thought for a long minute considering various possibilities. He finally told us to meet him sharply at 5:30 pm when he finishes his work, and he'd show us a safe and quiet place. As it turned out, he walked us to his homestead where he lived with his father and cousin, both of whom were employees of the plantation. They taught us all about the goings on of the plantation life, how each employee was given a home equivalent to their position with free water and electricity, as well as 10 kg of sugar as a bonus every month. They offered us dinner, and showers, and sat in their garden with us long into the evening sharing and discussing until finally we slept in their garden. They mentioned repeatedly that the plantation has private security forces patrolling the street throughout the night, so don't be concerned for your safety because “Zimbabwe is a very good country”.Not that we had been concerned, but it's always nice to hear people speaking so kindly of their country. What was most remarkable was that we really could have slept anywhere in the town and no one would have minded at all.

A few days following the plantation, we had gone to see the ruins of Great Zimbabwe, which is located in the middle of nowhere. In order to reach the gate, you must walk through the grounds of a luxury hotel and conference center. Just outside the ruins is an official camping ground, but more expensive than most guest houses we've ever stayed at in Africa. There was absolutely no transport from the ruins at night. So when night fell we simply walked back through the hotel, down the driveway, and just after the gate to enter the hotel grounds, we took a sharp left into the tall bushes. It was there we set up camp, eating a picnic and sleeping knowing we were in the very last place that could be bothering anyone, or that anyone would likely to be walking. In the morning we were awoken twice. The first time by the gangs of curious monkeys alerting each other to our presence. The second time was the nervous whispers of a grandfather wheeling supplies to his farm through a shortcut and his grand daughter. Upon him sheepishly asking, “are you someone in there? Are you sleeping?” and Eugénie emphatically replying “Good morning,” he laughed and continued on his way.

We had the feeling we could have slept anywhere in the country safely and easily; no worries, small towns, nice educated people. Southern Africa had been concerning for us since you can no longer find the very cheap guesthouses of East Africa, but what we found was that it also got easier to camp since the culture of backpackers is such a foundation that people understand the concept. We think that the first impressions of a country are monumental. If your first night is a bad one, then your experience in the country will likely be tainted a bit following. This is a reason some of our favorite random camping has been on our first nights in a new country.

Another great first night camping was in Namibia's Caprivi Strip. We had gone to the town Katima Mulilo. Here we had scoped the town a bit looking for the best spots to camp. One had been deep into the bush behind a shopping center, but our concern was that in the night it might be full of wild dogs or homeless locals (the evidence of both were everywhere). We had also considered pitching behind a car wash as long as we left at sun rise. Before deciding, we went to a local café owned and run by two Afrikaner Namibians (whites), and tried our luck with the often successfully naïve, “you don't know someplace no one would mind us camping,” hoping that they might invite us to their garden. Instead they adamantly warned us not to camp unless at a proper campsite. We asked if they thought it was particularly dangerous to camp. Their answer was vague and round-about, half defending their country and half arguing a rational standpoint which heeds the better-safe-than... We realized that they too were simply regurgitating the fear that had been taught to them, the way children are told hitch-hikers are likely to be axe murderers. On our way to our first choice spot, a clearing in the forest on the path towards a private home just outside of town, we stopped to ask the same question to a vendor selling candy and oranges on the side of a path adjacent. He told us if we continued to walk towards the river, past the bush, there was a field where people always sleep and that it's patrolled to keep everyone safe. We moved in that direction, when a man limping with a cane who was trying to keep up with our speed asked the question.

“We’re going to check out this field to camp on near the river”

“oh, it's much better to sleep near people, don't you think?” he responded. “Why don't you sleep in my garden?”

“With pleasure.”

What the man forgot to mention was that he was a national police officer who was on leave for his foot injury (he stepped in boiling water his wife had placed on the kitchen floor!). And his garden was in fact the garden of a huge housing complex for national police officers. He joked when we arrived, pitch wherever you want, nobody can mess with you here! Eugénie and I ate our picnic while watching officers lift cement-tipped barbells and do push-ups.

Before we began our trip we had read our fair share of horror stories detailing attacks on travelers in Africa by animals in the bush. And unlike the assumptions that wild animals don’t go close to the roads of big towns, here they’ll march right in. We had been camping in the Gazza region of Mozambique with a team of field workers who implored us to keep our tent shut tight as in that past month alone various black mambas and other poisonous snakes had crawled into their tents to snuggle up for warmth in the night. A viper ran between Eugénie’s legs while sitting on the side of the road one day. And we’d been surrounded by elephants in Zimbabwe and threatened as one wildly rocked towards us. But even in Europe this can be a concern. One morning in Serbia we were chased by a gang of four wild dogs. We learned then to always keep rocks in our pockets, and always make lots of noise when setting up a site so that snakes and other animals can be aware that we are present.

We’ve learned that most locals are more afraid of people than the animals. But they can’t explain why and have no story to the contrary. Also in Namibia we had hitchhiked from Groonfontein to Otjiwarongo with a young Afrikaner on his way to Windhoek. He asked three times as he left us at an unfamiliar petrol station,

“you have a place to sleep tonight, no?”

“of course we do.”

Below: Early morning / Au petit matin

In reality, we had a plan to find a bush to sleep in when it became dark; that was about as close to a plan as we’d concocted. And sure enough, come dusk, we found ourselves at the end of the town on the road towards Windhoek where we’d need to hitch the following day. Cars stopped moving along the route around 8:00 pm, when all became quiet. We had perched ourselves next to the giant wall of a swanky travelers lodge (only on the outside of the grounds), far from any footpath to the abandoned church further down the hill. We slept under the iridescence of stars and the wallops of birds about our greenery. A small friend tried burrowing himself beneath Eugénie’s head in the night, but was otherwise pure tranquility. In the morning we popped into the lodge for a morning coffee which the staff kindly offered us since they normally only serve coffee as a part of the breakfast buffet for clientele. As I looked around at the makeshift garden complete with fountains and benches, and I thought how I’d preferred our wilder version. Later that day we caught a ride with a Namibian businessman, who asked us where we stayed in Otjiwarongo. Following our explanation he asked “but what if someone came to rape her in the night and kill you with a knife?” It was these big “what ifs” that people seemed so afraid of, as if psychotic killers scan the bush every night looking for prey. Or if someone found us accidentally, I imagine they’d be more scared of us than we of them.

There will be times when people ask you to move, particularly if you are in public space. In Sesriem, Namibia we’d arrived late with a group of nine people and tried to camp right on the road just next to the most expensive lodge’s driveway. It seemed like a prime location so we pitched our tents, lit candles and prepared a feast. Soon a truck arrived bearing the logo of the lodge. Two Afrikaners got out and explained very calmly that its illegal to sleep within 30 km except for at a camping site for $16. From there we moved a half kilometer away to a rest stop on the side of the road. A rest stop in Namibia is a tree with a picnic table and they tend to be neatly positioned every 5km or so along every major route. We knew that they were made for resting, and truckers sleep there all the time. So the nine of us stopped, some tented and some sleeping in the cars. I will never again forget that rest stops are made for a reason.

how does a traveler rest assured that things will work out somehow? That is itself a sign of a hardened traveler. One must always have faith in the travelers karma. The more things work out, the stronger that faith becomes. So far I’ve never been disappointed.

Il est de ces voyages où être prêt à passer la nuit dehors doit être une évidence et non une crainte. Dans un jardin abandonné pour l’été en Croatie, sur les rives d’un lac en Hongrie, dans un champ en friche ou au cœur des ruines d’un aqueduc romain au Portugal, l’important est d’être imaginatif et de savoir apprécier le vaste choix de localités diverses et variées qui s’offre au voyageur des grands chemins. Un talus ou un terrain vague parsemé de préservatifs fera faute de mieux l'affaire les jours de malchance. Armé d’un sac de couchage, d’une tente ou d’un bivy bag, version encore plus petite et discrète, le voyageur n’a plus qu’à attendre la nuit avec impatience.

Nombreux sont les baroudeurs en herbe à ressasser cette éternelle question : que faire quand on ne sait pas où passer la nuit ? La bonté de couchsurfeurs aux quatre coins du monde permet en général de planifier un itinéraire et de trouver un canapé pour quelques une nuit. Mais, les déconvenues existent et le voyageur aura toujours à affronter une situation d’urgence : le crépuscule est proche et aucun lit douillet n'apparait à l’horizon. L’option camping dans l'enceinte d'un établissement officiel peut alors, si elle existe être envisagée, mais, comme ce genre d'accommodation n'attire que les touristes backpackers en général pas si fauchés qu'ils ne le prétendent, les prix sont souvent très élevés, environ 6 US$ par personne. Alors, pourquoi planter une tente quand on peut profiter d’une guest-house locale pour camionneurs et commerçants de passage ? Ces petits hôtels loin d’être tout confort ont l’avantage d’être présents partout en Afrique de l’Est (sauf au Mozambique). Une chambre simple avec une moustiquaire souvent inutile car excessivement raccommodée et une salle de bain au fond du couloir coûte entre 1 et 3 US$ la nuit. Un peu de débrouillardise permet toujours de localiser ces lieux souvent difficilement trouvables et jamais indiqués, le bouche à oreille est alors indispensable. Malgré la psychose, peur irrationnelle et terrifiante qui règne autour des problèmes de sécurité en Afrique, le visiteur ne pourra trouver un meilleur continent pour voyager à l’improviste. Saturée de gens accueillants et parsemée de paysages souvent verts et déserts, l'Afrique fait un idéal terrain de camping. Parce que ses habitants sont en général assez peu préoccupés par la notion de propriété privée qui nous est si chère, ces derniers n’hésiteront pas à tout faire pour que le visiteur inattendu se sente à la maison. Ce trait de caractère culturel d'une valeur inestimable permet au voyageur qui ne sait pas où passer la nuit d'être toujours le bienvenu là où sa route le mène.

La plus grande préoccupation que le campeur doit garder à l'esprit où qu’il se trouve concerne la proximité d’animaux sauvages. Encore une fois, la présence de hordes de bêtes fait souvent partie des mythes véhiculés en Occident et il faudrait vraiment ne pas avoir de chance pour planter sa tente sur le territoire des lions. Les attaques de campeurs peu précautionneux existent et planter la tente au bord d’un lac infesté de crocodile entraine des risques non négligeables dont il faut avoir conscience. En cas de doute, se renseigner auprès de la population est une étape nécessaire. Les habitants sauront mieux que quiconque si des animaux viennent grignoter leurs champs et dévorer leurs enfants en chemin vers la rivière. Même si ces rencontres impromptues ne sont pas plus fréquentes en Afrique qu'ailleurs, quelques règles de bases doivent être respectées. "Toujours fermer votre tente !" ne cesse de répéter les membres d'une équipe de démineurs travaillant dans la région de Gazza au Mozambique.

Même si les animaux ne s'approchent en temps normal ni des humains ni des villes, ici au milieu de la savane ce n'est pas le cas. Chacun raconte sa petite histoire. Celle du collègue qui s'est retrouvé nez à nez avec un mamba venue chercher un peu de chaleur sous un duvet est la plus courante. Les animaux existent bien, ce n'est pas un mythe ! En moins de 3 mois une vipère s'est faufilée entre nos jambes et un troupeau d'éléphant à bloqué notre route. Mais quelle différence y a t-il entre ce genre de rencontre et une course poursuite avec une horde de chiens sauvages et mécontents en Serbie ? Au début du voyage un vieil homme mystifiant un peu trop l'Afrique, nous a donné ce conseil "cognez toujours deux cailloux quand vos marchez en Afrique, le bruit fera fuir les hippopotames". Ces derniers ne se trouvant pas sur toutes les routes africaines, disons plutôt que marcher lourdement et garder des petits graviers dans ses poches suffissent à effrayer serpents et chiens. Camper dans les environs d’une ville demande aussi un peu d'attention, notamment le weekend et les jours de paye où il faut se méfier des promeneurs ivres sortis du bar qui pourraient trébucher sur votre tente. Un conseil, repérer un lieu idéal avant la tomber de la nuit est toujours préférable. Aussi, la présence de détritus et de bouteilles au sol est en général un signe indiquant une zone fréquentée par les animaux errants et les sans-abris. La nuit tombant entre 18 et 19 h pendant les mois d’hiver, le campeur s’endort au crépuscule et se réveille vers 5 ou 6h, avec le retour du soleil, prêt à reprendre la route. Demander à un local où il est possible de planter la tente vous conduira la plupart du temps dans son jardin rempli d’enfants amusés par la présence d’une maison portable. Certains vous inviterons à passer une nuit ou deux et d’autres, le reste de votre vie...

Below: Sudanese hospitality / Introduction à l'hospitalité soudanaise

A l'entrée de Gedaref, une ville de taille moyenne du Soudan, notre premier interlocuteur vêtu d'une longue galabyia immaculée et très étonné de trouver ainsi deux étrangers sur le bord de la route nous propose un trajet vers le centre. Sa voiture rouge et rouillée est étonnamment vide des sacs et autre matériaux qui encombrent normalement tout véhicule privé. L'homme qui assure ne pas être un taxi souhaite juste prendre le temps de faire découvrir sa ville à des visiteurs, introduction à l'hospitalité soudanaise qui n'a pas de limites. Nous lui demandons de nous déposer dans la lokanda de la ville (guest house locale) en pensant bien qu’il va nous conduire vers un hôtel de luxe 4 étoiles, parce que c'est bien connu, tous les blancs ont des centaines de dollars à dilapider, comme si l'équation "visiteur blanc désire une chambre pour quelques dollars" ne pouvait être comprise par le commun des mortels africains. Notre chauffeur rieur et sympathique attrape son téléphone avant d'échanger quelques mots en arabe avec son interlocuteur. Il se retourne alors pour nous annoncer le plus sérieusement du monde, "ma femme enseigne l'anglais à l'école locale mais elle n'a jamais parlé avec de vrais anglophones. Voulez-vous venir passer quelques jours dans ma famille avec mes enfants ?". A peine le temps d'approuver que nous voilà à la maison, reçu avec un verre de soda glacé comme on accueillerait un vieil ami. Ce séjour auprès d'une incroyable famille comptant 7 enfants et une grand-mère nous a entre autre permis d'apprendre les bases de la cuisine soudanaise, des recettes de crème de beauté et de parfum utilisés lors des rituels de mariage ainsi que la gestion simultanée de 7 bambins âges de 2 mois a 10 ans. Notre belle famille aurait aimé nous pouvoir nous marier et voir nos multiples enfants élevés comme les leurs, à la soudanaise, pour toujours. Le plus étonnant est peut être le fait que tout cela est arrivé un peu comme par enchantement, alors que nous étions simplement à la recherche d'une route.

Il est de ces moments où rencontrer la bonne personne au bon moment peut changer votre vie. Elle peut aussi tout simplement la faciliter grandement comme cela a été le cas dans un bistro rempli de touristes gorgés de cocktails à Zanzibar, île paradisiaque tanzanienne. Après moultes discussions sur l'histoire des migrations et la mythologie de l'islam avec un vague contact, la fameuse question est posée, "mais au fait, savez-vous ou vous allez vous passer la nuit ?". Une fois notre réponse négative présentée, ce dernier siffle un homme installé à l'autre bout de la pièce "hey, as-tu encore cet appartement inoccupé a Stonetown?". Des clés atterrissent alors immédiatement sur le comptoir accompagnées de cette jolie phrase de bienvenue "restez aussi longtemps que vous voulez, un mois ou un an, akuna matata, aucun problème, déposer juste les clés ici en partant", et bon séjour sur Zanzibar.

La découverte d'un pays et de ses habitants dépend tout autant du mode de voyage que de la manière dont est reçu le visiteur. Notre première nuit au Zimbabwe s'est passée dans une petite ville du sud du pays, une cité quasi intégralement construite par et pour les besoins d'une immense plantation de canne à sucre qui embauche la majorité des habitants. A part un supermarché, un jardin public verdoyant et un petit marché de rue il n'y a rien. Que faire ? Poursuivre notre route vers une ville plus grande serait prendre le risque d'arriver après le coucher du soleil au cœur d'une ville inconnue dans un pays qui l'est tout autant. La localité nommée Triangle étant largement entourée de bush et de forêts, l'option camping est presque évidente.  Pour s'assurer de l'environnement, nous entamons la discussion avec le premier vendeur de valise et de hauts parleurs qui s’offre à nous, un jeune homme carré et souriant. Comme bon nombre de zimbabwéens assez éduqués pour comprendre notre étrange requête, ce dernier réfléchit quelques minutes tout en considérant à haute voix les diverses possibilités. "Revenez dans deux heures, je vous indiquerai un endroit calme et idéal" conclut la conversation. Quelques heures plus tard nous voilà dans son jardinet, entourés de son père et de son cousin, tous deux employés de la plantation habitant dans une maison de la compagnie avec eau et électricité. Les chanceux disposent même de 10 kg de sucre mensuels gratuits. Après une douche et le partage d’une assiette, la soirée se poursuit avec une discussion avant de s'achever dans la tente plantée au bord de la route. "Zimbabwe is a very, very good country" nous a été répété de trop nombreuses fois, comme pour rassurer le visiteur qui croit tout connaitre d'un pays comme le Zimbabwe dénigré par le reste du monde. La présence d'une patrouille de police réconforte les habitants qui parlent enfin pour une fois de leur ville comme d'un endroit sûr et aimé, chose rare en Afrique. Le plus remarquable dans cette petite ville et dans le pays tout entier est peut être le fait que planter la tente aurait été possible absolument partout, ici comme ailleurs.

Les majestueuses ruines du Grand Zimbabwe, un site historique classé par l'UNESCO est un autre lieu idéal pour se laisser tenter par les plaisirs du camping sauvage. Situées au milieu de nulle part, les transports pour s'y rendre sont inexistants. Les ruines se trouvent au delà d'un somptueux hôtel qu'il faut traverser avant d'arriver au site à plusieurs kilomètres de là. Le camping, un attrape-touriste par excellence, semble bien sinistre et onéreux pour ce qu'il est, planté au milieu du néant. Quand la nuit tombe, prendre la première à droite dans le bush est alors la meilleure solution. Il n'y a personne à l'horizon, les derniers marcheurs sont déjà bien loin. La nuit est humide et le réveil sonne deux fois ce matin là. La première alarme n'est autre que la cacophonie créée par les cris des singes des environs. Le second réveil, les murmures d'un petit groupe de marcheurs avec une brouette passant par là est plus doux. "Il y a quelqu'un...vous dormez ?" entend-on timidement. Il est possible d'imaginer les visages de ces passants étonnés, fascinés ou peut être bien terrifiés par la présence de ce qui ressemble à un gros sac en plastique planté dans le sol. Notre réponse entame alors une conversation matinale des plus cordiales. Il est 6 heures du matin. Le Zimbabwe est un terrain de camping sauvage idéal. Villes de petite taille, habitants éduqués et accueillants, un sentiment de sécurité flotte sur le pays où planter sa tente à l’abri des regards est un vrai plaisir.

La vie en Afrique Australe ne suit en rien les logiques est-africaines et les hôtels bon marchés pour camionneurs et prostituées se font rares. Avantage de taille, la présence massive de backpackers et de touristes sud Africains fanatiques de caravanes a fait de la notion même de camping un concept évident. Tout le monde comprend enfin les multiples avantages d'une tente. Comme un signe de bienvenue en Namibie, nous passons une première nuit chez un habitant, à Katima Mulilo dans la bande de Caprivi. Agréable moment donnant ainsi une saveur toute particulière au pays tout entier. Les forêts des alentours n'étant pas satisfaisantes, notre recherche d'un point de camping idéal se poursuit à travers la ville. Nous interrogeons un afrikan vêtu d'un short et d'une chemise à carreaux, tenue de prédilection de la population blanche de Namibie. L'homme ne nous ouvre pas les portes de son jardin, bien au contraire, il nous déconseille largement de planter la tente en dehors du territoire d'un hôtel. Il ne peut cependant pas dire pourquoi, expliquant qu'il n'y a pas vraiment de danger mais que mieux vaut prévenir que guérir...Classique adage. L'homme malgré tout charmant est le parfait exemple du citoyen effrayé par les ont-dits a qui l'on a probablement trop répété que tous les autostoppeurs sont des tueurs en série cachant une hache dans leur sac. Le monsieur est effrayé, voilà tout, et blanc de surcroît, ce qui n'amoindrit pas sa peur. Un vendeur de sucreries et d'oranges installé au bord de la route est plus rassurant. D'avantage habitué à la débrouille et au fait que malheureusement, les lois de la route ne mènent pas toujours le voyageur où il le souhaite, ce dernier nous indique un champ "près de la rivière où des gens ont l'habitude de dormir et ou la police patrouille à la nuit tombée". Très intriguant. En chemin, un homme clopin-clopant sur une canne ralenti la cadence pour nous demander où cette route va nous conduire en cette fin de journée.

- "Vers un champ-camping près de la rivière"

- "Oh ! Ce serait mieux si vous dormiez auprès de gens vous ne pensez pas ? Pourquoi ne venez-vous pas camper dans mon jardin ?"

- "Avec grand plaisir"

L'homme oublie de mentionner qu'il est un policier en convalescence après avoir marché dans une marmite d'eau bouillante et que son jardin n'est autre que la cour d'un grand complexe de logement pour toutes les forces de l’ordre de la ville. "Installez vous où vous voulez, vous êtes en sécurité ici, personne ne viendra vous déranger...il n’y a que des policiers !"  s'exclame t-il amusé. La soirée se passe dans la pénombre à regarder les hommes soulever des blocs de béton en guise d'altère avant de conclure l’entrainement avec quelques exercices abdominaux.

La route nous a rapidement appris que les humains sont en général bien que ne le sont les animaux effrayés par les autres humains. Ces derniers ne savent cependant que rarement expliquer le pourquoi de leur méfiance envers les hommes. A croire que la nature humaine est craintive par nature. Le jeune afrikans qui nous avance sur la route qui mène à Windhoek ne cesse de répéter "vous savez ou passer la nuit non ?!" avant de nous déposer dans une ville au nord du pays. Ne l'effrayons pas, bien sûr que nous savons, le bush namibien est toujours très accueillant non ? Installés au clair de lune sous les étoiles, notre présence n'aura cette nuit dérangée qu'un petit insecte qui tente en vain de se glisser sous la tente, nous nous sommes probablement installés à l'entrée de son territoire. Bien que les blancs soient en général les namibiens les plus craintifs, ils sont loin d'être les seuls. Citadins de classe moyenne, fonctionnaires et enseignants, les personnes les plus éduquées sont celles qui refusent le plus souvent d'accepter le fait que nous ne risquons pas notre vie à chaque minute et que voyager de cette manière est sûre en plus d'être plaisante. "Mais...et si quelqu'un vient vous attaquer, violer votre femme et vous découper en morceaux ??!" nous demande t- on un jour très sérieusement. Comme si le pays et l'Afrique toute entière comptait de nombreux tueurs rôdant la nuit durant dans le bush à la recherche d'une proie. Nous avons tout probablement bien plus de chance de mourir assommés par une noix de coco tombée d'un arbre plutôt que de croiser la route d’un tueur sorti de la savane. Et si quelqu'un découvre un jour notre tente dissimulée derrière un buisson, il sera probablement bien plus effrayé par notre présence que l'inverse.

Le campeur pourra par moment être délogé, cela arrive particulièrement à ceux qui ne se cachent pas vraiment des regards et s'installent dans des endroits trop fréquentés. A Sesriem, haut lieu du tourisme namibien, un groupe de 9 personnes installé au bord de la route à coté d'un lodge a été gentiment abordé par les propriétaires du lieu venus expliquer que le camping sauvage était interdit et évidemment dangereux. Cela semble dans le fond relativement normal, car si tout le monde campait sur ce bas-côté à l'entrée du lodge, le camping environnant coûtant 16 US$ ne verrait plus arriver beaucoup de clients. Pour les campeurs fauchés mais désireux de ne pas s'aventurer dans la nature, la Namibie est un pays parfait. Les routes sont en effet bordées d'arbres et de tables de pique-nique faisant office d'aire de repos. Les familles s'y arrêtent pour déjeuner et les camionneurs s'y reposent bien, alors pourquoi ne pas venir y planter sa tente ?

Le voyage est un peu une religion sans livre ni lieu de culte déterminé. La foi et la pratique sont indispensables pour en tirer un profit personnel maximal. Une sorte de karma auquel il faut croire, car plus on y croit, plus il devient fort. A chacun ses croyance.