Following up from the last blog, we’d like to explain a bit about our decision making to not visit Livingstone. We pained ourselves over the choice for days, as we admitted to each other the last thing we wanted was to enter another situation where we went somewhere because it’s on every “must see” list in a country, and suffered another fatal blow of tourist hunters. As we have the opportunity in a few months to see the Victoria falls if we so wish to from Zimbabwe (where we’d prefer to see it from anyhow), and we aren’t particularly overwhelmed by such nature excursions, we decided we will just have to skip out. But the idea of a lovely weekend break overlooking the Zambezi was too good to pass up. So instead we settled on the quiet, closer and more local alternative of spending a weekend in Siavonga just south of Lusaka.
Lake Kariba is not a landscape blushing
greens and yellows as one might expect in such tropical climates. Rather, it is the same placid grey as if Nova Scotia had been transplanted to the lower Zambezi. Just 8 kilometers from town center is the border crossing into Zimbabwe over the Sinohydro dam and bridge. The walk between the dam and the town is a nearly deserted rocky curve of prime lakeside property lined with forest and a single road which is the only thing connecting Siavonga with the rest of society. But there is no lack of movement in or out of this quaint getaway.
Siavonga is essentially a tourist destination for businessmen convening from Lusaka and Zimbabwe, local couples and families, expatriates, and church groups (having luxurious Catholic Diocese run lodges and camping supported by the White Fathers in Zambia). The conference centers and lecture halls in Siavonga are covering every corner of its lake side, and the costs of staying in Siavonga will of course be shocking to those who have economized themselves considering the prices of everywhere else in the country. With few exceptions the beaches are inaccessible by the public unless you are staying in one of the grand hotels or resorts. But there isn’t much lost by this since the lake is full of bilharzia (a malaria-like illness caused by worms in freshwater sources in much of Africa) and crocodile’, so swimming is not really the best way one could enjoy themselves while visiting the town anyhow. While we were visiting, a large number of human-habituated crocodiles had just escaped from a local croc farm and were causing quite a scare to local fisherman. Perhaps because of this, it was strange to not see the lake covered in small canoes lit by lanterns at night to fish the small kapenta (sardines) which cover lake Tanganyika each moon.
The town itself is small, but well groomed and quite picturesque. In the center of town is a large garden park where old men spend their days playing checkers listening to the sounds of young men playing football on the field just behind. The old colonial homes on the lake are lovely fusions of colonial architectures, though many are abandoned or in states of disrepair since Independence. Most high-end tourists in town (including many mzungus) stay just outside of center on the enormous compound of Kariba Inn. To get there you must pass through the small villages of fishermen where men lay about the road repairing fishing lines, small children carry buckets of kapenta to large women who wait by tables in the road to sell fish to passing cars. The rocky cliff-side villages remind us a bit of the outskirts of Mwanza in Tanzania. They are great places of exploration and conversation whilst visiting Siavonga.
But while most towns in Zambia have cheap options 
for budget travelers, Siavonga is a bit more difficult. There is a large community of campers who visit the region in the tradition of backpackers-of-old, though the prices to camp will not be much less than staying in a single room in a beach-side lodge. Tourism has pushed the price of the counselor guesthouse up. And while there’s plenty of transport headed to Siavonga, there is little public transport throughout the day leaving Siavonga. You might as well walk to Kariba (where there’s not much more) to at least regard the stunning view of fields of electrical lines branching from the dam’s direction filling Zambia’s power-grid constantly in every season. It may not be Livingstone, but we felt satisfied that our quiet weekend get-away was a perfect alternative for our style of travel.
Aller ou ne pas aller à Linvingstone, la décision est donc prise. La dernière de nos envies est bien celle de se rendre DANS UN ENDROIT ABSOLUMENT A VOIR parce que l’industrie touristique en a décidé ainsi. Si nos envies ou notre curiosité changent de cap, les chutes Victoria seront toutes aussi accessible du coté Zim.
Un rapide coup d’œil sur la carte : un lac, une ville, Siavonga. Située au sud de Lusaka, 
Siavon ga est une petite localité installée sur les rives du lac Kariba. Ce dernier n’offre ni les paysages verdoyants aux couleurs étincelantes, ni les senteurs tropicales que le voyageur peut espérer. Au contraire, ses eaux ressemblent à celles d’un lac grisâtre de Nova Scotia transplanté en amont du fleuve Zambèze. A quelques kilomètres du centre de Siavonga se trouve le grand barrage qui alimente le pays en électricité. Un homme stationné là tente d’échanger un billet de vingt millions de $ zimbabwéen contre 5000k zambien ($1), la frontière zimbabwéenne est juste là. Les huit kilomètres de l’unique route qui relie Siavonga au reste du pays sont bordés de forêts rocailleuses. Dire que la circulation est intense serait quelque peu exagéré, mais des véhicules entrent et sortent de la ville, de temps à autres. 
Siavonga est essentiellement un point de passage pour les businessmen en transit entre les deux pays et une destination pour les familles et les expatriés le temps d’un week-end. Le lieu étant plutôt plaisant, c’est aussi ici que les entreprises et les groupes religieux y organisent des colloques et des rencontres. Les centres de conférence et les hôtels de luxe ventés par de beaux panneaux indicatifs sont partout, ce qui ne manque pas de faire grimper les prix, même au fin fond de la Zambie. Les plages sont pour la plupart inaccessibles mais la présence de crocodiles et de bilharzia (parasite des eaux douces) rend de toute faço n toute baignad e inenvisageable. Une récente évasion de crocodiles d’une ferme voisine ne cesse d’ailleurs d’aggraver la peur au sein de la communauté des pêcheurs. Peut être est-ce la raison pour laquelle le lac Kariba ne se recouvre pas de milles lanternes des pêcheurs de kapenta (sardine d’eau) à la nuit tombée ?
Siavonga est une petite ville bien entretenue et pittoresque. Dans le centre, à coté du marché, se trouve un grand jardin ombragé couvert d’une pelouse parfaite. Des femmes discutent et des hommes jouent aux échecs assis sur les bancs en pierre, les cris des jeunes jouant au football torses nus sur le stade juste à coté envahissent le lieu. Les vieilles maisons coloniales parfois abandonnées et les huttes plus modestes posées au bord du lac se mêlent aux palmiers flottant au vent venu du large. Une grande réserve pour vacanciers, un hotel-resort sophistiqué est situé à l’extrémité de la ville. De l’autre coté du rivage : le Zimbabwe. Le moindre accès au lac est occupé par de petits groupements de pêcheurs. En cette fin d’après midi toutes les barques sont rentrées au port. Les hommes, cigarettes aux becs, démêlent leurs filets. Les enfants sifflotant et chargés de grosses bassines pleines de poissons frais avancent vers le petit quartier situé au-delà de la route. Au bord du tarmac les femmes ont installés leurs stands, toutes exposent des petits tas de kapenta ainsi que de gros poissons séchés et salés recouverts de mouches. De la rue principale du petit quartier construit à flanc de colline se dégage une odeur de pop-corn grillé qui excite les enfants.
