Leaving Burundi in the direction of Zambia is most likely to be a complex travel, particularly depending on the season you choose to do so. 
Ignoring the obvious pressed few who must take a plane, for everyone else can either forge the Lake Tanganyika head on, or painfully stumble down the muddy mountainsides along Tanzania as you hold gently to the banks of the same lake. Either way, in the wet season, this should be rife with possible laborious expedition. We choose the lake of course and by way of cargo. Even as ferries quickly disappear from Africa, some of these resilient vehicles regularly circulate the routes still, going through Tanzania, Democratic Republic of Congo, and Zambia. The one which is currently 
operating has long since stopped the venture to Burundi’s frontier (resting only as north as Kigoma TZ. What still goes from Burundi? The cargo ships of course. And even if this is still the best option to pass between these two countries, to find one in time will prove to be frustrating and laborious. Still, you should be able to catch a boat at least once a week from one of the two operating ticket companies for cargo transport. You must be prepared to call multiple times a day for four days and expect to leave at a moment’s notice. When the port master gives them the go, that’s when they go.
The two operating companies, Arnolac and Batralac who carry cement to Burundi weekly before going back to Zambia completely empty. For both the procedure is difficult, with dates which can be a range of days as many as three, makes it all but impossible for anyone in a rush to get there. To hear a night before, you leave in the morning. Port bureaucracy too is a factor, having to wait to obtain written authorization from the minister of transports just to get the green light to proceed to being checked by port authorities.
“Do you know the date of the next departure?”
“Not at all really. We’re waiting to get a paper!”
Are the kinds of daily mantras we exchange. 
Only one time was potentially fixed, but maybe not really…could you call again tomorrow if you don’t give up, but calling in the first hours of the morning was necessary. Don’t be surprised, it is absolutely very possible they will give you word only three hours before, saying, “if you can get here within the hour you can get on the boat. ” That will possibly give you enough time to find your $50 in American Currency, to get to his office to sign your discharge paper exclaiming, I understand that the cargo ship in question has no authority or insurance allowing them to carry passengers. Passengers take responsibility for the risk crossing the Lake Tanganyika has on your health and your life! The cargo ship has no beds and no food, and you agree to take everything it is you need to live for three days. We filled up on Avocados, bananas, loaves of fresh baked bread, Burundian cheese and wine, fresh basil and salt and headed to the port.
The Teza, our cargo to be specific, one of the commercial cargo ships with five gigantic lockers for cement, of enormous size, and filled in between them with nothing at all. And when returning to Zambia they will be carrying nothing at all.
On the docks we have to enter an office of immigration. We are perplexed when we hear an employee of the port explain that, “you understand and are fully aware that the ministry forbids loading foreigners on the ship (he says regardless whether you were white, Congolese, south African, or Pakistani, non of it made a difference). The employee then demanded I buy him a soda for his helpful services. Then you walk out to the boat.
The port is calm, sunny, isolated, with cranes scattering and large clumsy workers and agents of security, just at it would back home. The cargo is still being slowly loaded, with only a handful of nearly fatal moments with the cranes, when the handful of boat workers and technicians arrive to start up the engine and “check the units”. Followed by the chefs with fresh fish, and passengers who begin to mingle in the covered lounge of the boat. The horn from the boat yelps at the will of our Tanzanian captain who resembled a defeated Nyerere! The boat pushes off at exactly 4:00 pm. People have their CHOICES of either cabin or communal rooms, or the dining hall. The crew, minus the captains, all slept about makeshift hammocks in one of the storage units to my exaltation. We glide out of Burundi into the waters with giant blue mythic mountains to the right where is DR Congo, and green safe whimsical range of mountains to Burundi at the left, with not a single light in sight.
Rather quickly aboard the vessel, passengers all found their place of shelter and guardianship for their possessions. 
And surprisingly people don’t arrive with their tons of flour, or cages of chickens as we both had expected. We push alone into the deserted lake breaking the clear waves in our way. Our day spent in intense multicolored sky's feathered with fantastic clouds carving the face of the mountains to either side. The three young boys accompanying their mother spent the day playing with every crew members phone and wrestling on the deck. As the night quickly tumbles in, and the silhouettes disappear to be replaced by infinite fireflies, stars, and the reflections of both in every direction. With a storm the waves pick up and you wake moments wondering if you were on a lake or an ocean. A while later when it calms a bit the fireflies are replaced by lantern carrying sardine fishermen (like in lake Victoria) creeping along at a slower pace than yourself. And since the over-fished side of Tanzania has been deemed poisonous for fish, all the fishermen push way to the west on the still normal Congolese side which has different findings. The borders are not valiantly protected in the middle of the lake.
The first night raged wildly, thunder and lightning splashing about with the waters a flight, yet the boat lurched gently along. In the dry seasons, the waves are particularly violent, flattening out to a gentle silent pond in the deepest of rainy season. We awake to the theme song from titanic which the captain has chosen to broadcast on the loudspeakers throughout the boat. On the boats you encounter at all times people with coffee over their chest, dental flossing, giving salutations in a handful of languages to each other, and somehow you already know everything about their life. There’s no way to distinguish between a shipmate and a chef, so you best just make nice with everybody. Muslims go to the top deck to pray. And all the time in the world to listen and discuss, and expand on our knowledge of techniques for killing perfect time. The ship had nationalities from Burundi, Congo, Tanzania, Pakistan, south Africa, Angola, Bangladesh, France and the US. The Pakistanis adopted us into their traveling family and offered us chapatis, pakoras, and pickled mangoes. Everyone moves inside as the cold comes. The ship is glowing with joy and chatter
The exact duration of the voyage still remained unclear (between 36 and 55 hours). But two nights on board seems to be the norm. We arrived in Zambia at the port Mpulungu at 1:00 AM in the morning. We anchored and waited till 7:00 AM the next morning (Christmas Day) for the immigration to give us access to the port. Early in the morning the imagery had drastically changed, as the button-like islands all about you come into vision and the rushing fishermen paddling themselves a safe distance from the marshy banks where the crocodiles wait. We start well in Zambia and receive our visas to enter. As you leave by foot, you soon realize that it is indeed a small port surrounded but a whole lot of nothing, for a very long time.
Quitter le Burundi pour la Zambie peut être plus au moins complexe, cela dépend surtout des saisons. Alors que les nantis ou les plus pressés prennent l’avion, les autres longeront le lac Tanganyika coté tanzanien à 
bord d’un camion. En saison des pluies, ce voyage peut rapidement devenir une expédition. Et il y a les ferries. Même si le règne des ferries est menacé de disparition en Afrique, quelques uns de ces engins de ferraille circulent encore entre la Tanzanie, la RDC et la Zambie. Celui opérant entre Bujumbura et la Zambie a cessé de naviguer depuis déjà plusieurs années. Restent alors les cargos. Que le voyageur soit au courant ! Même si le cargo reste souvent le meilleur moyen de transport, trouver un navire et réussir à y embarquer est extrêmement laborieux et aléatoire. Il ne faut surtout pas être pressé par le temps car une bonne semaine de recherche et de coups de téléphone incessants est indispensable.
Deux compagnies de fret, Arnolac et Batralac, opèrent entre le Burundi et la Zambie ces dernières transportent en général du ciment. Parce que le protocole est complexe, connaitre une date quelques jours avant le départ est impossible. Etre prévenu la veille est un luxe. Pour charger les bateaux la compagnie doit avant tout attendre une commande, puis charger les tonnes de marchandise. Coté bureaucratie il faut alors obtenir l’autorisation du ministère des transports et le feu vert des autorités portuaires.
- « Connaissez-vous la date du prochain départ ? », « pas vraiment…nous attendons un document » devient alors un échange verbal quotidien. Une fois la date potentiellement fixée, l’incertitude ne peut vous quitter. Appeler pour confirmation est indispensable. Ne soyez pas surpris, il est très possible de s’entendre dire « le capitaine a décidé de partir trois heures plus tôt, à 15 h ! Soyez ici dans une heure ». Il est alors temps de payer les $50 ppur le billet virtuel et de signer la décharge mentionnant le détail suivant : « le cargo n’ayant pas d’assurance passager, le voyageur s’engage sur le lac Tanganyika à ses risques et périls ».
- « Sur le cargo il n’y a ni cabines ni nourriture, prévoyez ce qu’il faut pour trois jours » indique notre interlocuteur en guise de conclusion. Chargé d’avocats, de bananes et de miches de pain, le voyageur peut alors enfiler son sac à dos et prendre la direction du port.
Le Teza, le cargo en question est l’unes de ces 
embarcations commerciales aux soutes surdimensionnées. Aujourd’hui il partira vide mais il reviendra dans quelques jours chargé de sacs de ciment. Sur le quai d’embarquement nous laissons perplexe un employé du port, « c'est-à-dire que le ministère nous interdit d’embarquer des étrangers » (entendez par là des blancs, car la présence de congolais, de sud africains et de pakistanais ne pause aucun problème) mentionne t-il. Il tente alors de nous demander de l’aider à régler le faux problème en lui offrant un soda. L’homme nous indique un recoin sur le pont et repart sans soda, « attendez l’équipage » conclu t-il. Le port est calme, ensoleillé, quelques grues déchargent de lourds fardeaux et les agents de sécurité veillent. Le cargo se charge lentement, les techniciens ouvrent la salle des machines et lancent les moteur, les cuisiniers embarquent avec des sacs de provisions, les passagers se regroupent à l’ombre du pont. La corne du bateau résonne, le capitaine qui ressemble à Julius Nyerere est attendu pour le départ. Il est 16 heures. Le bateau quitte le port laissant derrière lui Bujumbura entourée de montagnes et assommée par de lourds nuages. Le cargo compte trois ponts. Le premier abrite des cabines et la cuisine d’extérieur. Au niveau supérieur se trouvent d’autres cabines et des espaces de vie commune. Au sommet, le poste de pilotage et les cabines des capitaines.
Lentement, la vie s’organise à bord, tous les passagers finissent par trouver une couchette et un abri pour leurs paquetages. Etonnamment, personne ne voyage avec les traditionnels sacs de 60 kg de farine et les poulets qui vont avec. L’embarcation file à présent sur le lac, seul, il brise ses flots bleutés. A l’ouest s’étendent les interminables et toujours aussi imposants sommets congolais, 
aucun signe de vie n’est perceptible. Coté burundais, les collines verdoyantes se succèdent et se ressemblent, de temps à autre quelques petites villes apparaissent au loin. Plus le jour décline plus le navire semble s’enfoncer dans un monde fantastique où les nuages multicolores changent sans cesse de formes pour épouser les courbes des montagnes. Les enfants s’amusent sur le pont et la moitié de l’équipage tend son téléphone vers l’horizon à la recherche d’un quelconque réseau téléphonique. Une fois le ciel devenu noir et étoilé, les barques de pêche apparaissent et s’étalent comme des petites lucioles lumineuses sur le lac. Ici comme sur le lac Victoria tout le monde pêche ce petit poisson qui remonte à la surface attiré par la lumière des lanternes. Parce les côtes sont inhabitées et que les eaux sont plus poissonneuses, tous les pêcheurs se concentrent sur coté congolais. Les frontières n’ont plus vraiment de valeur sur le lac Tanganyika.
Cette nuit la tempête fait rage, le tonnerre et l’orage déchirent le ciel, le bateau tangue agréablement. En saison sèches les tempêtes sont souvent tellement violentes qu’elles empêchent parfois toute circulation sur le lac. Ce dernier devient alors un véritable océan. Au petit matin le capitaine réveille le navire au son de la chanson du film Titanic qu’il diffuse sur le pont. Cela aurait été de mauvais goût quelques heures auparavant. Sur le pont tout les passagers se promènent avec une tasse de thé ou une brosse à dent à la main, les salutations vont de bon train, tout le monde se connait à présent. Des marins font le ménage alors que d’autre se mettent en cuisine. Deux femmes trient le riz et tamisent la farine qui servira à préparer la pâte de manioc de midi. Les musulmans font la queue devant la salle de bain pour leurs ablutions matinales avant d’orienter leurs tapis de prière vers la Mecque. Et puis l’attente commence, en somnolant, en lisant ou en discutant, il s’agit à présent de tuer le temps. Les trois capitaines de nationalité différentes, le congolais, le tanzanien et le burundais se relayent toutes les trois heures à la barre. Le lac est redevenu calme et plat. Les repas se prennent sur le pont, dans le salon ou dans les cabines, tout dépend des convenances de chacun. Les effluves orientales des paniers repas composés de chapatis et des beignets des pakistanais se mêlent à l’odeur des brochettes de viande.
La durée exacte du trajet reste vague, « entre 36 et 50 heures » dit-on. Mais deux nuits passées à bord semblent être le minimum. Le cargo arrive à Mpulungu, plus grand port zambien situé tout à nord du pays vers 1h du matin. L’encre est jetée au large, en attendant l’ouverture du port et l’arrivée des agents de l’immigration ravis d’avoir été appelés en ce 25 décembre. Au petit matin le paysage a totalement changé, le navire semble avait été transporté dans un autre monde. Il pleut, il pleut fort à 7 h du matin. Le Teza retrouve alors d’autre rafiaux probablement dans l’attente d’un permis-autorisation-laisser passer de départ. Le petit port est entouré de collines parsemées de forêts, des petits ilots apparaissent au fur et à mesure que les nuages se lèvent. Les pêcheurs pagayent vigoureusement pour faire avancer leurs petites embarcations vers le large. Certains disparaissent alors à travers la pluie, sous leurs parapluies vert, rouge, orange et noir, aux couleurs du drapeau de la Zambie.
