K'la for those in the Know / Kampala ou K'la pour les intimes

Such endless plantations; huddled stems swirling about whooshing gentle aromas of sugar cane, rice paddy, tea, corn, red beans, bulbous gourds and jack fruits. We pass our time on the road to Kampala knifing through stagnant pools of greenery. There is perfection on the roads in Uganda, newness, smoothness set to idyllic scenery in every direction. The police stops don't involve bribery, harassment or threatening as is routine in all of Kenya. The matatus are not over packed to any degree of uncomfortable or painful manner and if they were they would be immediately enforced properly. The silence is unnerving as we enter the capital. We revel in the acknowledgment of yet another fresh discovery on our trip.

We arrived late, greeted by the enthralling bustle of Kampala's Monday night, a fascinating compilation of tired workers, hustlers, and posh women dressed to be out for wild nights. The sound of it, the prancing works of light and equatorial heat astonished us. The Old Taxi Park is the heart of the city; a place where all who wish to move to any point between B and Z must pass (the unofficial A). Hundreds of matatus and thousands of people crammed together in some vague (but respected) order, and each resolved to stay blocked for hours in a jam.

Kampala is a modern city adorning a microscopic center scattered with grandiose buildings and contextual points of importance and sacredness (memorials, temples, mosques, churches, sculptures, theaters). The city shares Rome’s design of seven hills around an eye, but lacks such a structure of purpose tying each to a specific principle purpose aimed at fulfilling prosperity for the city. Rather, there is great disorder in Kampala's ongoing construction. But, these hills provide a new visitor easy guide-points to recuperate their position when exploring the city in all directions.  There is always a high point, a unique building, a mosque, or a sharp descent which will serve to know at very least where you are not. One conflict has even occurred as of late resulting from the layout of the city. Our good friend of Libyan fame, Khadafi, paid for an enormous mosque to be built towering over the city from the hill of Old Kampala to the west of center. Unfortunately there was already an older, more impressive mosque at the top of Kibuli (pron. Chi-Buu-Lee) to the south west. When Kampala’s Muslim community began to quarrel over the politics and identity, particularly those offended by Khadafi's funding the mosque to be used by a contested leader of the community in Kampala, the fractions divided and began attending the opposing mosques respectively (causing spats of violence amongst a few in residential areas).

The two uncontested nuisances which residents of the city deplore and complain any chance the opportunity rises are the traffic jams (corresponding with the cities public transportation being built around a central point) and the pollution. To maneuver about the city one has many possibilities available including matatus, boda-bodas (motorcycle taxis), and bicycle taxis. But since all leave generally from center in every direction, to leave the tiny zone may take hours some days (particularly mornings and evenings). Traffic lights exist but are not properly timed to handle the incessant traffic, so at each are groups of traffic police who have decided a better method was to hold all but one lane for periods of fifteen minutes waiting for the others to back up sufficiently to have fifteen minutes of forward movement. Be prepared the moment a matatu leaves the station to arrive only seven or so meters before the driver turns off the engine and picks up a newspaper for the long wait. There is order, just not a logical one. You may be slightly quicker with a boda boda but be prepared the ride may very well be your last. We have found walking to be the preferred solution even on the most tiring of days.

The brownish fog which awaits the sunrise most mornings, filled with the exhaust of traffic left over from the night before, is an unfortunate landmark of an otherwise beautiful and charming city. Filling the streets at all hours, the school children in brown and yellow uniforms, the sheik businessmen and vendors of all items, the gigantic fruits and candle lit shoes lining the major avenues like some strange vigil—truly Kampala is a city of diversity and pleasant passage. In fact the street markets are exceedingly organized, and consistently positioned, filled, and priced. There are less small markets displaced about the city, but markets generally fulfill all of ones needs (particularly in such a plantain hungry society!). There are of course your imported Chinese goods at arms reach from wherever you are standing, an “arcade” (mini mall) within eyes shot, and the anxious sound of movement dumbing your ears as you make your way through the commercial strongholds of the city. But the number of thriving small businesses, shops, merchants and crafts people is an impressionable thing to witness.

The center of Kampala, as was true in Nairobi, is not designed to be a primarily residential space for Ugandans, but rather a place of passing, work, shopping, and conference. The northern neighborhood of the center, Nakasero, fulfills a bit more of the housing needs, but only for the wealthy. Situated atop a steep hill and thickly bearded in trees, this area is home to huge mansions, condominium complexes, grandiose cathedrals, casinos, embassies and the finest hotels in the city proper. There is hardly a trace of the thick smoke found on lower grounds and the is hardly a presence of human life to testify to its presence.

Kampala doesn't have the shocking slums and shanty villages as did other capitals. Even these terms, which Ugandans use to describe certain neighborhoods, are hardly comparable in our experience of mind-blowing desperation (a great compliment to Kampala indeed). It is not a lack of poverty, but in an even greater divide between the lower income generators and those with nothing at all, as the city circles it's homeless and ill-capable population throughout the day. Mothers with bands of infants, disabled and ill men lain about the streets, beggars and disposed children (from disease or violence). And the genuine empathy by the city's inhabitants resounds to a common acceptance of the countries not long ago conflicts, administrations, and disorganized recuperation. Ugandans tend to be open and educated on the issues of their former and current situations which gives a humble impression to anyone daring enough to ask difficult questions. A common response you may find here is, “yes, but it had been worse than that once.”

Kampala is generally an attractive city by any standards. It's kindness and curiosity are unrivaled, and it has much to offer anyone who might share its space.

Les champs de maïs et de haricots ont laissé la place aux plantations de canne à sucre et de thé. Nous poursuivons notre route vers Kampala avec toujours en point de mire un horizon verdoyant. La route entre le Kenya et l'Ouganda est parfaite. Ici la police veille, mais pas du même œil que la police kenyanne qui arrête les matatus d'avantage pour tenter de grapiller un éventuel bakchich que pour vérifier le certificat d'assurance du véhicule. L'ordre règne, pas question d'accepter un passager supplémentaire, l'option voyage dans une boite de sardine n'existe pas en Ouganda. Même quand un trafic inimaginable entoure la capitale pas un véhicule n'utilise le bas coté comme troisième voie, on attend en silence les uns après les autres.

Arriver de nuit à Kampala est fascinant, en ce lundi les rues sont pleines de travailleurs et de femmes magnifiques en route pour une soirée branchée. Le bruit, la lumière et la chaleur nous entourent. Old taxi park est le cœur de la ville, le point névralgique où tout se passe, les matatus par centaines tentent de rejoindre leurs emplacements. Kampala est une ville moderne, le petit centre ville est parsemé de grands immeubles et de lieux sacrés, les temples hindous, les églises et les mosquées cohabitent tranquillement. L'ami libyen Kadhafi est à l'origine d'un conflit au sein de la communauté musulmane. En finançant une mosquée grandiose au cœur de Old Kampala il a soulevé les foudres des membres de la « vieille » mosquée située à l'autre bout de la ville. Les deux bâtiments situés chacun sur une colline sur les hauteurs de Kampala veillent l'un sur l'autre, l'œil méfiant.  Kampala ne ressemble pas vraiment à Rome mais les deux villes ont un point en commun, elles sont entourées de sept collines. Il est par conséquent assez facile de se repérer dans Kampala, il y a toujours un point en hauteur, un temple ou un immeuble en construction qui permet au voyageur perdu de retrouver son chemin.

Deux inconvénients majeurs nuisent grandement à Kampala, la circulation et la pollution. Certains ajouteraient les boda-boda (taxi moto) à la liste. Le matin alors que le soleil se lève, la ville est déjà entourée d'un nuage marronâtre, étrange mélange de brouillard, de poussière et de gaz d'échappement. La circulation autour de Clock Tower, point d'entrée méridional dans la ville est sans égal. La police tente de limiter le chaos en désorganisant encore plus le trafic faute de suivre les feux tricolores. Nouvelle théorie de gestion des flux qui consiste à laisser circuler une voie pendant une quinzaine de minutes avant de passer à la suivante, l'attente peut être bien longue. Kampala est une cité épuisante mais Kampala dispose d'un charme inégalable. Les enfants en tenues d'écoliers, les vélos, les vendeurs d'ananas et les travailleurs, tout le monde s'avance vers Kampala.

Contrairement au trafic, les marchés sont plutôt organisés, aucune rue n'est prise d'assaut par des centaines de petits vendeurs venus s'installer pour quelques heures. Les marchés ont leurs emplacements. Ces derniers ne sont pas très nombreux mais chaque quartier dispose de son petit ou grand souk. Les citrouilles et bananes plantains (matoke) sont ici les reines, il y en a tellement que certaines allées sont impraticables, sauf pour celui capable d'escalader une montagne de cucurbitacés. A la nuit tombée et seulement à ce moment là quelques petites marchandes étalent leurs productions sur le trottoir. La ville n'est pas envahie de supermarchés ni de centres commerciaux modernes. Le petits mall appelés arcades se trouvent dans de hauts immeubles remplis de commerces. On y trouve les classiques coiffeurs qui parsèment le sol de leurs fausses chevelures, les vendeurs de Dvd, les cafés internet et les boutiques de vêtement de mauvaise qualité entièrement made in China. Les rues autour du Taxi Park sont les artères commerciales de la ville. L'activité y est incessante, hallucinante, les balcons des bâtiments sont envahis de marchandises formant un immense patchwork aux couleurs étonnantes, et ce jusqu'au dernier étage. Le gros camions débordants de cartons alimentent les petits magasins des alentours qui eux même remplissent les échoppes et les sacs des ménagères.

Le centre ville n'est pas le lieu de résidence de nombreux ougandais. Comme à Nairobi, ce dernier est surtout un lieu de passage et de travail. Le quartier au nord nommé Nakasero, juché sur une colline abrite les belles demeures, les sièges de compagnies internationales et des églises qui rendraient le pape fier de son travail. On y trouve aussi des ambassades, le casino et la majorité des restaurants tout en sachant que la ville en compte un nombre relativement limité. La route qui mène à Entebbe est l'un des lieux cossus de résidence pour familles aisées, les maisons se cachent dans les hauteurs, au delà des chemins terreux où l'air est plus respirable. Les quartiers que certains ougandais appellent bidonvilles feraient enrager de jalousie les habitants d'un réel quartier pauvre. Même si les ordures trainent dans les rues et que les enfants y sont souvent sans culotte, on est bien loin d'un bas quartiers miteux où chaque maison menace de s'écrouler à chaque coup de vent. La grande pauvreté se concentre dans le centre ville où les mendiants et les lépreux déambulent dans les rues la main tendue. Quand la nuit tombe, les enfants prennent le relai pour tenter de ramener quelques pièces à leur mère restée auprès des autres bambins. Kampala est malgré tout une ville attirante, le nombre impressionnant d'étrangers me fait que me convaincre un peu plus qu'il y fait vraiment bon vivre.

Map of Kenya / Carte du Kenya

The gentle, gentle west / (contre) Le wild, wild ouest

The rains collect amidst the brown rusted roofs of Kibera. As the dusky reds rise, we pass them and they become like windblown dunes in some dessert crossing; somewhere where memory chases with phantomic determination. The rains come down the roughs and infertile clay channels of her walkways and mysteries, until the kettle peaks and sprays from it's swollen pores, from the cities poorly cut stones; meant to guard the rails from viewing her celebrity margins. She is spitting harshly against the train which is leaving her for a greener ground. She is pleading, to the last, that we might forever stay. But we don't, and the ride from her mythos to the west feels lonely and far -- we may have loved her still, our dear Nairobi.

The morning hours flicker monochromatic panels of plantation: corn, beans, tea, plantains. The borders of each field hold back the heavy forests from spilling into the hungry soils, and women along the train carry baskets of small dried fish upon their heads. There is something markedly "African" entering from the peripheries, something from childhood inventions of the land which spanned Lake Victoria through Zaire-of-old. There is a colonial presence to the landscape which pushes anything planted, no matter how foreign and ill-devised, from its soft oxygen-rich ground. But that presence is little more than the materials which comprise a purely minimal palette, not the context of it's conception.

Since we had entered the country, there were few questions we had been asked more than, "have you been out west yet?". For many Kenyans, Lake Victoria is something of a holy ground. It was the historical home of some of the most powerful and influential tribes as well as the most prosperous agriculture. It is believed to be the "source of the river Nile," and therefore spoken about as the mother of civilization (taking credit unduly for most empires north of it's root). The pride Kenyans hold for their "long lost son" Obama. Since corn (flour) is the sole ingredient of the countries main staple food ugali, the west is called the "grain basket" which feeds the nation. Some of the great leaders of Kenyan history were children of the west. It is where bodies are brought to be buried, and where ghosts do the most of their haunting.

Kisumu town, the third largest in Kenya, is small and clean. Though there is little for a traveler to do in its perimeters, it is clean, friendly, scenic and calm. Lake Victoria can be walked to from almost any point in the town. Though there are public beaches, we found the most impressive views to be captured wedged between the industrial parks where all the vehicles of the town visit to drive into the shallow edges of the lake to wash themselves. Surrounding this magically humorous scene were dozens of small hotelis (restaurants) selling enormous portions of fresh fried fish from the lake and giving plenty of workers ample opportunity to flirt with the all female staffs.

We spent time also infusing our spirits and cultivating new energy and inspiration in Kitale before moving towards the border of Uganda. We stayed with a beekeeper whom hates honey but loves to “manage bees.” We planted Eucalyptus trees for increased bee production and ate brown ugali made of millet.

The west was not the African holy land we had been told it was, but it was certainly a beautiful rural environment with a relaxed character and colorful traditions. It took us one bus and three matatus to get from Kitale to the border town of Malaba (which we could have done much simpler by taking a direct rout from Kitale to Kampala) in just about four hours. Border towns tend to resemble each other, full of truckers, cheap goods, blatant prostitution, and only a single road. Malaba was a border town, though cleaner and happier than any we had thus far encountered. The process, of exiting Kenya was as easy as it was to enter, and to our great surprise, the Ugandan side of Malaba was a far cheerier ordeal. I almost thought the immigration officer was going to invite us to stay with him and his family. The town signs became clouded between Kiswahili and Buganda, and while the mandazi grew in size the chapati shrunk. We were happy, as always, to be moving on and starting our discoveries from fresh ground. The west was, as are transitions generally speaking, a great admonisher to the ego of trivial travel. It never seems easy to be on the road, and to the contrary, may even get harder. We were now in our fifth country of an original eighteen projected.

 

Le train pour Kisumu qui relie la capitale aux rives du Lac Victoria entre en gare quai numéro deux. Quand ce dernier s'enfonce dans le quartier de Kibera il fait déjà sombre et le tonnerre gronde, le bidonville est pris dans une tempête, comme submergé par la pluie tropicale. Les gouttes qui tombent par milliers se reflètent sur les toits de taule à la lueur des lampes à gaz qui éclairent les échoppes où les passants sont venus se réfugier et regardent passer le train qui ronronne. Des fenêtres du wagon sans lumière et silencieux, les quelques passagers regardent ce spectacle fascinant. Une seule fenêtre est restée ouverte, la pluie fraîche coule le long de mon visage. De véritables torrents alimentés par des cascades boueuses coulent le long du rail. Nairobi, comme couverte de larmes reste derrière nous, en route pour l'ouest du Kenya et ses champs à perte de vue. Nous reviendrons.

Le jour se lève sur la Vallée du Rift. Le soleil rougeoyant transperce les champs qui s'étendent à l'horizon. Le paysage a tourné au vert, les plantations de thé, de bananes plantains, de maïs et de haricots nous entourent. La ligne de chemin de fer est longée par des femmes qui avancent, le pas lent, et le panier de légumes ou de petits poissons séchés venus du lac sur la tête. Elles se croisent, dignes, la tête droite. Pour un grand nombre de kenyans les terres de l'ouest ont quelque chose de sacré, une saveur de terre promise. Nous entrons sur le territoire d'anciennes tribus très puissantes et celui des agriculteurs qui nourrissent le pays. L'ouest du Kenya est considéré comme le panier à grains du pays, les habitants en ont bien conscience et aiment le répéter. Certains y ont même trouvé la source du Nil et les squelettes des premiers humanoïdes. Peut-être plus important que tous ces détails, la région est la terre d'origine du «fils tant aimé du pays», Barack Obama.

Kisumu, troisième ville du pays a les pieds dans le lac Victoria. Petite et propre, il y fait bon vivre. Le voyageur n'y trouvera pas grand chose à faire si ce n'est profiter du calme qui l'entoure. Le cœur de la ville se trouve au bord du lac où une atmosphère incroyable entoure les environs. La «plage» longe le chemin de fer. Tous les véhicules des environs viennent s'y faire toiletter, les bus scolaires, les matatus et les ambulances. A grands coups d'eau du lac et de savon, le ballet des véhicules est incessant. Chaque nouveau passant est littéralement pris d'assaut par toutes les serveuses des «hotelis», ces petits restaurants qui bordent le lac, «some fish, some soda ? » la rengaine est la même pour tous. Les tilapias et autres perches du Nil fraichement pêchées s'apprêtent à plonger dans des grandes marmites de fonte pleines d'huile bouillonnante. Kitale est une autre petite ville toute aussi tranquille entourée de cultures. Un point de passage pour les véhicules venant du Nord et les bus en direction de l'Ouganda et du Sud Soudan.

L'ouest n'a pas été à nos yeux cette terre sacrée dont on parle tant mais une étape agréable et colorée sur notre route vers l'Ouganda. Il nous a fallu prendre trois matatus pour rejoindre Malaba, ville frontalière. Le journal de ce matin annonce que tout voyageur en provenance d'Ouganda doit désormais subir un test de dépistage de la grippe aviaire, le Kenya ne s'est toujours pas remis de ce «premier cas venu d'UK», «swine flu, swine flu» est d'ailleurs devenu la nouvelle interjection pour attirer l'attention de l'étranger. Nous n'aurons pas l'honneur de subir ce dépistage. Les autorités ougandaises nous accueillent les bras ouverts «un, deux ou trois mois de visa» nous demande le douanier souriant ? «Je vous en donne trois vous allez sûrement beaucoup aimer le pays» décide t-il sans attendre notre réponse. Il est encore trop tôt pour faire la différence entre Malaba coté Ouganda et Malaba coté Kenya, les mandazi, les tissus colorés et les matatus tout y est à une différence près, ils prennent désormais tous la route de Kampala.

For th€ $ak€ of th€ $pirit / L€$ €gli$€$ du K€nya

There is a running joke in Kenya, which is: "Every Kenyans opens an NGO, a church, or both." The punch line is cemented by the approaching truth of the statement; nearly every Kenyan we met had already done one, the other, or both. The role of the church (at one point mostly foreign funded) once contained the functions which NGO's  were later designated to manage. They became the new source of donor-funded income for those who had for too long already been reared with the notion that foreigners bring money. But for those who could not maneuver the often complex bureaucracy and legal standards of the NGO world, there was still a significant number of faith-based charities willing to help independent churches with "like-minded values" provide for their communities. In post-colonial Africa, where the eyes have been trained to look outside of their own borders (re instilling the notion that power cannot come from within) for solutions, infrastructures, justice and most often money, NGO's and churches have become the acting enablers of the heroes of self-victimization. In Kenya, often in a single street, one can pass more than twenty signs for elaborately titled churches, twenty more for "official sounding" development projects, at least one stand separating the others where women sell locally brewed liquor ('ch'ngaa' or 'busaa'), and maybe a single shop or tailor to diversify the block. (these numbers are a gross exaggeration and irresponsible representation of Kenya as a whole, though certainly exist and are even conservative in figure for a number of communities and slums we spent time in).

We spoke with various founders of churches in Kenya whom explained that in their communities, they see entirely new faces week to week, irregardless of their churches principles or teachings. They suggested the reason for this church hopping was the attendants who were often seeking money for their appearance (since churches vying for membership sometimes offer money for anyone who comes and claims to have been saved). Especially those churches which include the word "international" in their titles (IE “International Assemblies of Christ's Truly Faithful Ministries of God") because there is a greater reason to assume that a “foreign” church (though most have absolutely no relation with any other church internationally or within the community) is sending money to the causes of the communities. And even better is if they use entrancing "get rich in 30 days" language in their titles (since such books and pamphlets circulate the streets of most African cities more commonly than daily papers). It is the Covey-syndrome, where even the television preachers use more pseudo-self-management and goal/objective/success related vernacular than they properly quote, interpret, or even attempt to convey messages of universal Christian values to their audience. The church has become a life coach to many, and a cultivator of greed to even more. And if the fear of staying poor and unsuccessful wasn't already an overwhelming and depressing identity obstacle, telling people that only those who love Satan more than the Lord stay poor is a good way of motivating and bringing about real social change, wouldn't you think?

The structures, practices and traditions of these churches are as diverse as the churches themselves. Some are still steeped in rural traditions (particularly from the western regions near Lake Victoria) adorning robes resembling a vague monastic history, playing traditional drums and writhing about the floor as chickens are brought to the alters. Others are direct and well directed mimetic copies of American televangelical or Pentecostal incarnations. There are rather bland Anglican-ish ministries as well, though most still compete for the loudest speakers in the neighborhood come time for the sing-a-longs to begin. All of these independent churches take their origin in the name of Christ, but few have any legitimate study of the Bible. In fact anyone can start a church in Kenya. There are laws to register a church, an act which will cost money (plus bribes), time, and struggle, so almost none ever do. And since there are so many charlatans running about, it is common practice to legitimize a church's leader by giving them the title of prophet(ess), or healer (to distinguish them from the hacks).

Just as NGO projects are synonymous in the communities for often talking a good game, then running away with the intake, churches often create elaborate websites and pamphlets describing their miracle performing feeding programs and orphanages (many which don't exist). They seek online relationships with naive churches over the globe who can offer some assistance to a community in need. And if they are lucky enough to get it, than the first means of helping the church is by inspiring them with proof that the Lord provides to the faithful; by building the pastor a big house, big car, and a new suit so he/she can dress with the kind of success that only He can provide).

There are of course legitimate pastors, churches, and projects in Kenya. Those who teach serenity in the "word" and success in serenity. But with such an outstanding myth of wealth at disposal for up-and-coming churches, their number is few and their followers even fewer. For the most part, they are empty, and completely without spirit what-so-ever.

Les églises du Kenya,

Il n'est pas rare entendre ce commentaire ironique dans les rues de Nairobi, « chaque kenyan a ou va fonder une ONG, une église ou les deux ».  Bien malheureusement cela ne relève pas que de la plaisanterie, les kenyans créant une ONG ou une église sont partout, l'un allant souvent avec l'autre d'ailleurs. Ces deux institutions sont des sources de revenus (souvent venus de l'étranger) considérables dans le pays. Le nombre d'organisations caritatives censées assister les pauvres ou les orphelins de la communauté est aussi considérable. Peut être parce que ces dernières sont plus faciles à fonder qu'une ONG nécessitant une certaine connaissance des démarches administratives et des potentiels pions stratégiques à dédommager pour faciliter les procédures. Le Kenya est le parfait exemple de cette partie de l'Afrique qui considère l'étranger comme le sauveur. Être blanc c'est être riche et avoir de l'argent à donner pour promouvoir le développement de ce pauvre continent. Les kenyans sont pourtant loin d'être stupides et reconnaissent souvent la chose suivante : l'argent est là, dans le pays, les choix du gouvernement pour l'utilisation de ce pécule sont le problème. La période post coloniale a donné l'habitude à l'Afrique de se tourner vers l'extérieur pour trouver des solutions, pour développer ses infrastructures ou son système judiciaire. Cette mentalité persiste aujourd'hui encore et les églises sont entre des institutions qui attendent toujours autant de l'étranger. Si le problème persiste, peut être est - ce parce que cet étranger continue à jouer le jeu de l'assistance à outrance ?

Une seule rue peut abriter des dizaines d'églises  aux noms les plus étonnants « église de tous les saints » ou encore « International Assemblies of Christs Truly Faithful Ministries of God ». Alors que les panneaux se chevauchent, les notes des claviers électroniques et des tambours s'entrechoquent. Au milieu de ce marasme religieux se trouvent quelques marchands de légumes, un tailleur et des « petits projets » de développement en tout genre. Ces derniers ont eux aussi très souvent pour leitmotiv « aidez s'il vous plait le pays qui se meurt ». Les leaders religieux n'hésitent pas à s'affubler des titres les plus pompeux, prêtresse ou bien prophète. Ces derniers sont avant tout de vrais businessmen capables de vous faire avaler une couleuvre pour la sauvegarde de votre âme. Le tout bien enrobé dans un mélo de valeurs chrétiennes. Les structures, pratiques et traditions de ces églises sont variées. Certaines églises plutôt traditionnelles se reconnaissent aux longues robes blanches de ses membres et aux sons des tambours, les processions se croisent dans les rues. D'autres sont des copies d'églises évangélistes à l'américaine où l'on parle de beaucoup de chose smais raremen t de la Bible. Leurs claviers électroniques résonnent dans les rues. Étonnamment, très rares sont les leaders religieux à disposer d'une légitimité quelconque pour parler du Christ. Ceux ayant étudié la Bible sont bien rares, au mieux ils ont reçu une formation courte au sein de la même paroisse pour apprendre avant tout à être convainquant et attirer du public.

Au Kenya tout le monde peut ouvrir une église. Même si déclarer sa paroisse auprès des autorités locales est une obligation, très rares le sont, dans le but d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. L'ambiance des églises du Kenya est bien loin de la morosité et de la tristesse de nos vieilles paroisses françaises. Une cérémonie dure trois heures minimum, enfants, vieillards, hommes et femmes y chantent et y dansent. A la fin du show certains prophètes font entrer l'assemblée (dépassant rarement plus d'une trentaine de fidèles) en transs ou en pleurs. Devenir prêtre est le rêve de nombreux enfants, ce statut est synonyme de succès, de reconnaissance et potentiellement de fortune.

Certaines ONG ont la même saveur que ces églises pour âmes en peine. Le site internet a beau être vendeur, derrière la porte il n'y a souvent que le néant. Certains n'hésitent pas à jouer avec la misère. La prêtresse qui m'a tant insp iré pour cet essai gère en même temps que sa paroisse au nom improbable, un centre de nutrition pour enfants pauvres. Ce dernier ne nourrit souvent pas grand monde, faute de nourriture et de personnes sérieuses en charge du lieu. Par contre il est possible de faire un don via un système très élaboré en ligne via le site web.

Les églises légitimes et les hommes d'églises intègres n'ont cependant pas tous quitté le pays, mais ils savent se faire plus discrets, et ne promettent pas le paradis que les fidèles attendent.