The coast of Namibia is one of the most barren and intimidating landscapes in Africa. It humbles travelers by mere association with the histories of those explorers whose ships had been destroyed and washed upon the shores of the Skeleton Coast only to find themselves surrounded by harsh, empty and dry terrain as far as the eye can see. Yet somehow life existed here, and continues to. There were once nomads who climbed the dunes of Sossusvlei daily in their search for water or animals to eat. There are still rogue springboks, jackals, and apparently even elephants which can be found roaming the Skeleton Coast. The coast of Namibia is still one of the countries primary sources of economy, housing their mineral mines, diamonds in the sands south of Lüderitz, and the two touristic strongholds of the country being Dune 45 in the Namib Naukluft National Park and the old German village of Swakopmund in the center of the coast where the wealthy South Africans come for boating, conferences, cruises, and a quiet getaway.
The Namib Naukluft National Park houses a number of differently impossible landscapes. Towards its bottom you find both Sossusvlei as well as Dune 45. The latter is basically a giant sand dune among hundreds of other sand dunes exactly like it if not more impressive. Its fame as an individual dune comes more from the need for the park to isolate dunes which visitors could climb to watch the sunrise over the ever-stretching red peaks. Isolated both to protect the landscape as well as to limit missing persons and stranded injured individuals. It’s name simply comes from its location from the gate of the park being exactly 45 km from the dune. Around the dune too are a few deadened trees casting ominous shadows across the dry sands. When the park gates open in the morning tour groups sprint to Dune 45 to capture the end of the sunrise to complete their travel memory photo books with this classic cliché of Namibia’s coast.
Further into the park you’ll arrive at Sossusvlei where there are a few dried lakes, round, flat and gray surrounded by red hills, punctured by a hundred or so dead trees like sinister fingers looking for blame. The lake from afar looks like a birthday cake gone to rot, but as you move closer to the trees one is taken by their strange beauty and the even stranger popularity of the site for hundreds of elderly tourists who make the hike every day. It for for their sake that the roads leading through the national park are some of the best roads in the whole country (even if just for 70 or so kilometers). The sand has the various tracks stamped about its surface of tourists, jeeps, springbok and the huge blue sand beetles which appear ever few feet for a moment or so before retreating from the sun beneath the surface of the dust. Every day the wind blows them all away and makes ready for new visitors with fresh feet. The sands become insupportably hot as the day goes on, and by about 11 am the heels of your feet begin to crackle and blister as if eggs on a pan.
When we entered the park, the woman who opened the gate for us was draped in an Unita flag, the political party of the Angolan rebels of the last conflict. Behind us are full open-aired jeeps of tourists with sour faces and thick sunglasses. Each carrying brand new cameras with gigantic telescopic lenses far too big (and expensive) for non professional nature photographers, but which are easy enough to convince tourists on their “trip of a lifetime” shopping at European electronics stores are “absolutely necessary!” Each comes equipped with their wide visor hats to help hold their sunglasses to their heads, identical telescopic walking poles (even though everyone took 4x4’s right up to every site) and pasty white knees jetting from their khaki shorts. They’ve all come to see the endless distances of identical dunes and the absolutes of conditions in the world. I can’t deny it is beautiful. Even after the deserts of Egypt, Sudan, through the north of Kenya, there’s something more shocking and contemplative about the storybook dunes of Namibia. But at the end of the day, it’s just dunes as far as the eye can see.
The northern sides of the park are filled with impassable channels serpent-tailed through the flat black stone cliffs, and canyons dried up as it is now winter in Namibia. The closer you get to the ocean the mountains melt away and flatten until all that remains are the gray toned grounds and flat straight roads that never seem to end.
Between Namib Naukluft and the Skeleton coast are two important Namibian port towns. The first is Walvis Bay which has become the largest export port in Namibia carrying beef, minerals and stone to Germany. The peninsula of Walvis Bay entraps dozens of varieties of large sea mammals such as whales and manatees drawing crowds of visitors every year to watch. Between Walvis Bay and Swakopmund lies Dune 7, which is where the world record for sand surfing speed was recorded. Tourists and locals enjoy making their way to Dune 7 for romantic views of the sunset over the Atlantic or for horseplay and sand sport. As the sun sets, the disco lit giant cruise ships and floating energy stations light up the bay making Dune 7 even more quixotic in its startling beauty.
Swakopmund is an old German colonial town flooded with pleasant architecture and cake-colored homes. The town feels a bit created for the tourist influx during December/January, but is during the winter ghostly calm. It looks a bit like a coastal Egyptian town, palm lined and wide lanes surrounded by sand. Gusts of wind bring the unmistakable scent of the Atlantic hurling though the streets leaving your tongue and lips a bit salty and chapped.
Walking the small streets of Swakopmund you’ll pass dozens of French named bistros, fancy B&B’s and designer clothing shops. But just outside the center you have areas such as DRC (democratically relocated community - a name they jokingly gave themselves) who have been pushed out of the town due to sudden zoning laws designed to rid the center of low income housing to be replaced by new hotels and backpackers. DRC is essentially a shanty village pushed into the middle of the sands without water or electricity. The streets are full of small unofficial businesses with home-painted signs advertising for Saddam Hussein Barbers, Elephant Man’s Bicycle Repairs, and A Broken Man’s Shebeen (a shebeen is a bar run from someone’s home). 
The one pleasantry of DRC seems at first the tall palms which have been planted at each street corner, until you notice that the palm trees are metal replicas meant to hide the solar street lights the town installed to illuminate DRC’s goings-on.
On Sundays the town is closed. The football stadium becomes an evangelic prayer meeting place with a wall of PA equipment rolled in for the occasion. Generally we don’t find Namibian people particularly friendly, which is still true in Swakopmund. However we were so impressed as to how many local families and friends take full advantage of their pristine boardwalk. People walking, having picnics, reading, going to the café while their children play in the enormous play areas or visit one of the two free aquariums on either side of their pier. We hear one aquarium has a room where the sharks swim right above you in a glass case! A little after the second is a large but peaceful craft market. The old German lighthouse reminds me of being home in Maine. There are surprisingly no fish markets in town, even though fishing is one of the most common professions. This is partly because most of the fish gets a higher price if exported to South Africa, and the rest are sold directly to the large hotels and conference centers for their clientele. Still, we met a French couple who’d made friends with a local fisherman and were able to buy an enormous collection of fish to braai for next to nothing.
Continuing north of Swakopmund you’ll pass Cape’s Cross which consists basically of a lighthouse from the colonial days guarding an old stone cemetery of early explorers and missionaries. Most tourists visit to walk the beaches where thousands of seals lay throughout the year sunbathing and awaiting the calmer tides. But once you enter Skeleton Coast Park, there is nothing to see until you leave it again.
Miles and miles of wasteland and remnants of despair. 
Broken ship remains upon the coastline. Rusted oil rigs falling in upon themselves and left to dust in the middle of the flat rocky sands where nothing grows. As the day moves on and the sun heats the sea, a thick fog rolls in blanketing the horizon with sadness. The shipwrecks which are left are few, as their pieces have been scavenged for firewood and scrap metal. It is clear when you stand on the shore why this was the impassable ghost-coast of olden times. The gusts of wind throw sharp pitches of sand to your cheeks. The fog drowns the landscape till nothing is perceptible beyond your nose. It’s shivering cold, and the air tastes of dust and ash. It’s like being the main character in a phantomic thriller for children. Creepy and unnerving.
We didn’t pass a single car on the one way road the day of our crossing. Beneath us the road crunched by the collapse of giant muscles dragged from the shore by jackals and hopped along by the jostling blemishes of rocks buried coolly below the soft dust. The information office at the gate of the park had written that both the elusive white lion as well as elephants can be found early in the mornings in the park. As far as we could see, nothing could possibly survive here. There are only two “towns” within Skeleton Coast Park, both along the one road. Even a 4x4 would have difficulty moving off-road here. All other places of interest in the park are only accessible by small charter planes. The first town, Torra Bay is simply a parking lot entitled “campsite” which is only open during December. Upon reaching it I had flashbacks to the fields of abandoned drive-in theaters in America. Metal poles jetting from concrete bowls buried in the sand and logs laid out to divide the traffic. Nothing else to mark this place as inhabitable. Further north is Terrace Bay, which serves two functions. It houses a gigantic bungalow and tourist hotel for those willing to pay $200 a night. It also serves as ground zero for the many of fishermen who work the coast line every day. Here they can buy dried meats, fill up on petrol, and drink when they return.
Once you leave the park to the east you head into Damaraland, where most of Namibia’s prehistoric archaeological sites are found. Though nothing worth noting here aside from terrible Afrikaans country line music on the radio stations. The biggest tourist pull to the region is a small and unimpressive petrified forest showcasing a bunch of rocks shaped like trees laying on the ground. We happen to visit Damaraland during AU’s Africa Day celebrations. Here that simply means no work, and more beer. Everyone is very kindly and welcoming in contrast with other areas of the country, welcoming you sincerely and greeting for minutes on end each person you pass. The region has suffered from lack of appropriate development since independence, as well as the deterioration of agriculture in the country in preference of mega-corporate beef industries owned by the privileged white farmers.
We pass many buses filled with geriatric tourists from Germany, France and South Africa, though none seem to step off their buses excepting major tourist locations. In other words, they don’t seem to terribly disrupt the on goings of the environment around them, nor to contribute to it in many ways. And the only potential changes I foresee in tourism on Namibia’s coast is to deal with the ever encroaching push of the forbidden diamond region in the south on the access to certain regions considered dear to the tourist business. The coast of Namibia certainly gives an original lure to a tourist that seems unparalleled in the rest of Africa. Its attraction is a strange and somewhat sordid one, but it provides an onlooker to be exalted in the severity around them.
La côte namibienne abrite probablement les paysages sauvages stériles les plus intimidants du continent africain tout entier. Le visiteur du XXIème siècle se sent souvent ridiculusement petit sur ce territoire sans fin où les fantômes des premiers explorateurs venus s'échouer sur la Côte des Squelettes rôdent encore. Ces naufragés venaient juste sans même le savoir de mettre le pied sur une terre balayée par les vents du matin au soir, un territoire sans une once de verdure ni une goutte d'eau douce. Peut être est-ce là l'un des territoires les plus cruels pour nouvel arrivant à présent perdu au milieu du néant qui s'étend à l'infini. Aujourd'hui comme hier, personne n'est vraiment le bienvenu sur la Côte des Squelettes.
Des habitants occupaient déjà une partie de ce vaste territoire à l'époque des explorateurs européens et, même si la plupart d'entre eux a choisi de migrer, certains y vivent encore aujourd'hui. Les populations nomades parcouraient alors quotidiennement la côte et les dunes brûlantes en quête de nourriture et d'eau. Les nomades se sont aujourd'hui sédentarisés et comme dans le Sahara ou sur les hauts plateaux andains, la vie suit lentement et difficilement son cours sur l'un des territoires les plus inhospitaliers au monde. 
Les springboks, kudu, chiens et chats sauvages sont nombreux dans les environs. Il parait même que des lions y vivent encore, ces derniers traverseraient le désert pour venir dévorer quelques uns des milliers de phoques qui habitent sur la côte. Mythe ou réalité, ces grands animaux sont devenus rares et aucun lion n'a été aperçu depuis de nombreuses années. Darwin a bien fait son travail. La côte namibienne regorge de nombreuses ressources faisant à elles seules largement fonctionner l'économie du pays tout entier. Ces multiples poules aux œufs d'or couvant précieusement minéraux et pierres rares, sont, comme les mines d'uranium et de diamants gardées comme des cavernes d'Ali Baba. Le tourisme est un autre secteur clé pour l'économie et la côte atlantique ne manque pas d'attractions. Parcs nationaux, déserts et dunes, les touristes étrangers et sud africains se mêlent aux namibiens venus profiter de leurs vacances à Swakopmund.
Le parc national de Namib-Naukluft ne manque pas de paysages étonnants et très variés, Sossusvlei et la dune 45 en sont les meilleurs exemples et les sites les plus fréquentés. Cette dune géante s'élève au milieu de centaines d'autres identiques et parfois plus impressionnantes. La passion générale pour cette dernière nommée 45 simplement parce qu'elle se situe à 45 km de l'entrée du parc résulte simplement du fait qu'il a un jour fallu choisir une dune "à sacrifier" pour le public assoiffé d'escalade et de levers du soleil matinaux sur le désert. Concentrer l'attention sur cette dune postée au bord de la route permet aussi de limiter le nombre de touristes égarés tout en catalysant les potentiels blessés. L'arbre sec qui s'élève au pied de la dune comme une sentinelle sur ses gardes est aussi responsable du succès de ce monument géologique immortalisé par des millions de photographes, un classique cliché de la côte namibienne. Au cœur des dunes se trouve Sossusvlei, une vaste plaine désertique qui s'étend au milieu d'un désert de cailloux entouré de montagnes rocailleuses. Flanquées entre des monticules orange ou jaune en fonction de la lumière et de l'angle du soleil, de grands lacs asséchés surgissent. Les gouttes d'eau sont en hiver aussi précieuses que des rubis et les lacs ont disparu depuis bien longtemps.
Le sol grisâtre anciennement boueux est à présent entièrement craquelé mais il rappelle que la pluie tombait dans le temps, même au milieu du désert. Les centaines d'arbres morts de soif et carbonisés par le soleil ne sont à présent plus que des amas de troncs et de ramures craquants, des squelettes tortueux pris au piège en tentant de fuir l'enfer. Les ombres menaçantes formées par les branches changent de position au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel d'un bleu parfait. Ces lacs ressemblent de loin à de malheureux gâteaux d'anniversaire abandonnés, les arbres comme des bougies fondues déformées par la chaleur. Sinistre et intriguant, ce site est simplement fascinant. Des flots de visiteurs viennent quotidiennement profiter de cette étrange beauté, bien loin des sublimes paysages et des sommets majestueux africains. C'est pour faciliter la venue de ces visiteurs qu'une route parfaite longue de 70 km, a été construite à travers le parc. 
Les 4x4 et jeep transformées en cage humaine où les touristes s'entassent pour observer le paysage ralentissent à la vue d'une autruche sauvage.
Les scarabées dodus de couleur bleue turquoise sont partout, ils filent à toute allure sur le sable avant de disparaitre ne laissant derrière eux qu'une trainée de petites empreintes aux lignes psychédéliques. Des formes ondulées comme dessinées au pinceau laissent présager le récent passage d'un lourd serpent. Le vent balaye inlassablement toutes traces de présence humaine imprimées dans le sable pour recouvrir les dunes d'un manteau immaculé. Le touriste rêveur pourrait facilement croire qu'il est le premier homme à pénétrer sur ce curieux territoire. Chaque visiteur se sent alors un peu unique. Les heures passent et le sable se gorge de chaleur. Vers 11 heures les pieds nus des marcheurs intrépides gonflent et ne tardent pas à se couvrir de cloques, il devient rapidement impossible d'avancer sur le sable devenu brûlant. Sautiller de cailloux en cailloux à la recherche d'un coin d'ombre est alors la seule solution pour sortir indemne de cette surface magmatique.
Comme pour se protéger de la fraicheur qui flotte encore sur le désert au petit matin, une femme enrobée dans un drapeau de l'UNITA, le tristement célèbre parti politique rebelle angolais, accueille le visiteur. La course entre les différents véhicules remplis de touristes aux visages encore engourdis de sommeil commence alors. Les visiteurs portent presque tous un gigantesque appareil photo doté d'un zoom tout aussi démesuré. Ces derniers se sont sûrement tous laissés convaincre par un vendeur garantissant la nécessité d'un tel engin pour immortaliser le "voyage de leur vie". L'équipement du visiteur comprend presque toujours une paire de jumelles, de larges lunettes de soleil et un petit déjeuner servis dans une boite en carton, élément indispensable pour satisfaire un petit creux causé par un réveil trop matinal. Coté vêtement, un chapeau, bob ou une casquette, à l'effigie d'une marque de charcuterie ou d'une compagnie de safari s'accorde parfaitement aux shorts couleur kaki. Les marques de bronzage sur ces peaux blanches peu habituées à un soleil si puissant sont rudes. Souvent âges d'une soixantaine d'années, ces groupes de visiteurs venant d'Afrique du sud, d'Allemagne ou de France attaquent l’ascension d’une dune, bouteille d'eau et bâton de marche à la main. Exercice matinal éprouvant qui ne manque pas de charme. Ils contemplent alors ce paysage fait de néant et d'infini avant de faire demi-tour pour rejoindre un coin d'ombre. Les déserts du Soudan ou du Kenya ont beau dégager une atmosphère toute particulière, ils ne sont en rien comparables à ces étendues sableuses parsemées d'arbres démoniaques et de dunes vierges qui se répliquent à l’infini.
La partie septentrionale du parc ne ressemble plus vraiment à un océan de dune. La route se faufile dans un environnement rocailleux tout aussi vaste et inhospitalier. Ce paysage de fait de cailloux et de rochers disparait par moment sous un nuage de poussière soulevé sur le passage d'un véhicule sur la route. Les sommets rocailleux succèdent aux plaines et aux canyons asséchés en ces mois d'hiver, ici aussi il n'y a pas une goutte d'eau à l'horizon. Les quelques maisons plantées au milieu de gigantesques fermes sont les rares traces d'une présence humaine. La route se rapproche lentement de l'océan et les paysages s'aplatissent pour ne devenir que de vastes étendues de sable. Cet homme qui avance au bord de la route avec une couverture sous le bras a l'air bien seul au milieu de cette nature
Entre la Côte des Squelettes au nord et le parc de 
Naukluft plus au sud se trouvent deux villes de taille moyenne mais d'une importante majeure. Walvis Bay est avant tout un port abritant de gros navires chargés de viandes, de minéraux et de poissons en partance immédiate pour l'Europe. La baie qui englobe la ville est réputée pour abriter de nombreuses espèces d'oiseaux rares, des baleines et autres mammifères marins qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. Entre Walvis Bay et Swakopmund, Swakop comme on la surnomme, s'étend la dune 7, un autre fameux sommet de sable. C'est sur ses flans qu'on été enregistrés des records et des prouesses de surf sur dunes. Locaux et visiteurs s'y retrouvent en fin d'après midi pour faire quelques glissades avant de contempler le coucher du soleil sur l'océan Atlantique. Sur une planche à repasser, une luge ou un carton, chacun tente de descendre la pente le plus vite possible, il parait que la porte de frigidaire est très efficace. Les scintillements lumineux des nombreux cargos stagnants sur l'horizon recouvrent la mer d'une nappe scintillante. Swakop est une ancienne ville coloniale allemande parsemée de belles demeures en bois aux couleurs pâles d'un gâteau à la crème. Hors du temps et parfois fantastique, Swakop dégage par moment des airs féeriques, tel un parc d'attraction. La ville semble avoir été créée de toutes pièces pour accueillir l'afflux de visiteurs pendant l'été. Cette dernière devient alors un Saint-Tropez à l'africaine pour namibiens venus profiter d'une retraite estivale en décembre et janvier. Le reste de l'année Swakop fonctionne en mode hors-saison et les volets des maisons restent souvent clos. La longue route qui mène à Walvis Bay est par moment doublée d'une promenade longeant la mer. Bordée de palmiers et de dunes de sable, cette route ressemble à un paysage costal égyptien. Il ne manque à présent plus que les photos du président Moubarak. Des rafales de vents frais venu de l'océan diffusent une brise salée dans les rues désertes en fin de journée et laissent les lèvres sèches et gercées. Swakopmund se réveille tout aussi souvent sous un soleil radieux qu'écrasée par une épaisse brume. Les rues de Swakop sont bordées d'hôtels chics, de cafés et de boutiques de vêtements. On trouve même un bar à sushi. Les maisons et les bistrots les plus chics portent souvent des noms français, hôtel A La Mer ou Pension d'Avignon.
La population est indéniablement très blanche, au petit matin les grand-mères font leurs courses caddy à la main et les enfants sont promenés dans des poussettes parfois d'un design étonnant. Les quartiers populaires s'étendent au delà du centre. Une campagne de relogement a chassé les populations pauvres du centre ville doré pour laisser la place à de nouveaux hôtels. Le plus grand de ces quartier porte le non de DRC, jeu de mot avec la RDC (République Démocratique du Congo) que l'on nomme DRC en anglais. Une Democratically Relocated Community quelque peu différente de la fameuse Democratic Republic of Congo. DRC est un village fait de taule qui s'étend comme prévu au milieu du désert, bien au delà de la ville. Les rues recouvertes de sable y abritent de petites baraques et des business aux noms étonnants, le barbier Saddam Hussein fait face au réparateur de vélo Elephant Man. Les shabeen, des bars semi-privés installés dans une pièce libre de la maison sont nombreux. La seule touche de verdure du quartier est un faux palmier métallique qui n'est autre qu'une antenne. Le dimanche Swakop reste endormie. Seul le stade de football transformé en un lieu de prêche pour évangélistes attire les foules. 
Les micros grésillent et le public jubile. Un peu comme au Kenya, les bars illégaux et les églises sont partout, sans eux les villes n'auraient pas vraiment la même saveur.
Les namibiens ne sont pas réputés pour être des gens extrêmement plaisants. Est-ce l'histoire qui fait qu’aujourd’hui encore le blanc n'est pas le bienvenu ? Les locaux aiment à profiter du week-end pour se promener sur la plage, pique-niquer ou lire sur les pelouses qui bordent le front de mer pendant que les enfants s'amusent sur les grandes aires de jeu. L'ambiance est plaisante. La ville abrite deux aquariums dont le plus impressionnant conduit le visiteur dans un tunnel surplombé d'un bassin où nagent les requins. En été comme en hiver, les marchés aux souvenirs comptent toujours autant de vendeurs, même quand les visiteurs se font rares. Bien que la pêche soit une activité vitale pour la ville et le pays, les vendeurs de poissons sont inexistants. Les crustacés et poissons pêchés au large des côtes sont en général presque tous aussitôt exportés vers les marchés sud africains et occidentaux où ils seront revendus à des prix bien plus élevés. L'amateur de fruits de mer n'aura alors d'autre choix que celui de fréquenter un restaurant ou de sympathiser avec des pêcheurs qui revendent avec le plus grand plaisir les fruits de leur pêche pour une poignée de dollars namibiens. Cap Cross se trouve a quelques kilomètres de Swakop, à l'orée de la côte des Squelettes. C'est ici qu'un célèbre navigateur portugais jeta l'encre en 1485. La localité est aujourd'hui réputée pour ses grandes communautés de phoques, on en compterait jusqu'à 250.000. Un petit cimetière datant du début du siècle abrite encore les tombes dégradées par les vents d'une centaine de locaux travaillant alors dans l'industrie florissante du guano. Cap Cross est le dernier point d'intérêt sur la côte namibienne, au delà, il n'y a plus rien.
Des kilomètres et des kilomètres de néant, voila à quoi ressemble cette mystique Côte des Squelettes. Quelques épaves de navires échoués sur la plage ou dans l'océan demeurent tels de menaçants vaisseaux fantômes. Dépecés pour en extraire le bois et le métal, les navires qui parsemaient encore l'horizon il y a une dizaine d'année sont de plus en plus rares. Leurs reliques trainent sur le sable au milieu des rochers et des moules géantes venues s'échouer sur le rivage. Côté terre, de vieilles friches industrielles transformées en montagnes de rouille sortent du paysage rocailleux, elles sont aujourd'hui difficilement indentifiables. Un air de western flotte sur la Côte des Squelettes balayée par les vents. Quand le jour décline, un lourd brouillard s'avance sur la plage, recouvrant alors la côte d'un voile de tristesse et de fraicheur. Ce rivage terrifierait certainement encore aujourd'hui les marins les plus expérimentés, comme elle effrayait à l’époque les premiers explorateurs. Alors que le vent soulève un nuage de sable dont les minuscules grains s'engouffrent partout, l'horizon vient juste de disparaitre derrière un mur de brume. La température semble chuter encore un peu plus à chaque seconde. L'air qui sent la poussière et la cendre brûle la peau.
La Côte des Squelettes projette en quelques secondes ses visiteurs dans un roman lugubre et sinistre au cœur d'un environnement que George Sand aurait aimé pouvoir décrire. Pas une voiture ne brise la tranquillité du rivage, les seuls véhicules sont ces quelques engins de maintenance garés au bord de la route. Des prospectus offerts à l’entrée du parc dans la baraque du gardien évoquent la présence d'éléphants du désert que l'on aperçoit au petit matin. Rien sur cette côte ne permet de croire que de tels animaux puissent survivre dans un tel environnement. Les rares humains se concentrent dans deux localités installées au bord de la route. Le reste du parc est difficilement accessible, même pour les 4x4 les plus équipés. L'extrême nord du littoral est tout simplement inaccessible par voie terrestre, les rares visiteurs n'ont alors d'autre choix que celui d'emprunter un petit avion pour rallier leur lodge posé au bord de l'océan. La Côte des Squelettes ne fait définitivement pas partie des lieux menacés par le tourisme de masse. Torra Bay, la première localité est un simple terrain de camping fermé 11 mois de l'année, des chiens sauvages rôdent sur l’esplanade recouverte de brouillard. Les habitants résident alors quelques kilomètres plus au nord, à Terrasse Bay. Le site qui abrite un hôtel de luxe composé de maisonnettes posées sur la plage offre de la lumière, un bon diner et un peu de chaleur pour 200 US$ la nuit. Le phare est le lieu de rencontre des marins venus faire le plein de fuels et de biltong (viande séchée) avant de reprendre la mer. Une bière les attendra à leur retour.
La sortie nord du parc mène inévitablement le visiteur en plein cœur du territoire des Damara, l'uns des 11 groupes ethniques que compte la Namibie. C'est ici que se concentre la plupart des sites archéologiques du pays, grottes et autre peintures murales. Après un long silence, la radio grésille à nouveau et diffuse de la musique folklorique Afrikaans qui résonne comme une ginguette au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. La forêt pétrifiée est un point d'intérêt majeur qui n'en a pas tellement. En ce jour de fête de l'Afrique, un événement censé contribuer à l'unité africaine tant souhaitée, les célébrations sont rares. Ici en Namibie Africa Day signifie avant tout moins de travail et plus de bière. Les habitants bien que souvent ivres sont très accueillants, bien plus qu’ailleurs où les salutations se limitent en général à une simple phrase. Les Damara ont un sens de l'hospitalité prononcé. La région septentrionale souffre d'un manque d'infrastructures depuis l'indépendance du pays il y a 20 ans et Khoriax, la capitale, n'atteint pas la taille d'un village reculé des Landes françaises. Même s'ils ne s'y arrêtent jamais, les bus remplis de touristes âges passent par là de temps à autre avant de poursuivre leur route vers le nord.
