A map of Namibia. A point situated at the far end of a long stretching road from somewhere near civilization. Lüderitz is here, where Namibia is not. The train no longer comes. The lighthouse has been diminished to a flicker. There is nowhere to “pass by” and admire lazily from the cool transparency of glass. Rather, those who come here have made a concerted effort, a meaningful push to come and bask in this small German village which teeters at the end of the world. To the north, immediately, are the perilous dunes of Namib Naukluft protected as national parklands. To the south, respectively rests the forbidden zones of diamond mines all the way until the border with South Africa. To the east scurries a single straight road. To the west the frigid black Atlantic. Lüderitz is possibly the most original place in Namibia.
To travel to Lüderitz for just a few hours is not only difficult but would not enable someone to discover the essence of this fantastical and literary village. Winter wakes you with ice-thick air stinging you lungs. Somewhere nearby, a kudu dashes from the edges of the town, and the digging of diamonds has begun. A sign points straight in the direction of various Afrikaans sounding villages hundreds of km away: Aüs, and Keetmanshoop. The town warms first in hue and tone, as the colorfully painted homes of the old city, turquoise and rose and lavender, line small stone bricked streets webbing outwards from the main church atop its highest hill. The town is surrounded by small hills separating one location from the next. The arctic winds carry with them the fresh scents of the Northern Cape. The Afrikaners know that this is a good place to settle.
The bay of Lüderitz was first discovered by Portuguese voyagers on their way towards India in 1487. The first to lower their anchors for prolonged periods of time were the fearsome whalers who sought a calm resting place from the always tumultuous coastal waters of Namibia. The richness of shellfish, fish and clams in the bay attracted incredulous flocks of sea birds who brought rich entrepreneurs to the region for their precious guano cultivation long before the diamond rush. It was in 1840 when the silky white excrements of tine fowl brought a chaotic rush of boats from all corners of the globe at once. After several hundred sterling coins and some guns, a German merchant finally secured the bay from the local chiefs. 
It is the name of this merchant, Mr. Adolf Lüderitz, for which the town we know today was named. The times were difficult as the population suffered from the regions lack of drinkable water. There was a time when a factory had been built in Lüderitz in the 20th century to purify sea water, but the factory burned down and was never rebuilt. Today all of the water in Lüderitz is pumped into the region through gigantic pipes coming from many kilometers inland. But in the olden times, water was brought daily by large sea vessels along with other provisions.
The sudden discovery of diamonds in the desert was the blessing the town needed to attract the assaulting migration of adventurers and seekers of wealth. The rail line sprouted from the sands though is today no longer running. The investors came, and Lüderitz grew. It grew into a miniature German village, bringing German architects on boats with materials. But step outside, and you’ll find the exotic desert of an unparalleled Namibia. Nowadays, the wealth of Lüderitz lies mostly in its fishing communities.
Today the train line which links still the capital city and Lüderitz is supposedly under repair. A modest town with spectacular sights, bending slowly but surely into needed modernity. Amidst the streets pass the blue-suited men; workers for municipality labor or freelancers, factory workers and builders. This is the costume of the Namibian working man, resembling a mechanic or a painter. The town arises slowly, as supplies don’t arrive till late in the day. Most people read the national news a day late. And when the sun falls, the center empties completely. Only the abandoned dogs with sad eyes who cross the orange beams of streetlamps overhead. And though the center is mostly owned and inhabited by white Namibians and South Africans, their pale complexion is rarely seen excepting the passing of their SUV windows. The thick afternoon fogs which swallow the town and dim the brightly painted homes the ways colors fade from photographs, comes like clockwork. The winter is glacial, and the winds pull beams from their sutures. And when the hot drafts of the Kalahari winds come to challenge the mighty Atlantic, one best stay in doors to not become victim to the intolerable humidity which forms.
Lüderitz used to have its own powerful factory producing ample electricity for the whole of the region. But when the system became nationalized the factory failed to produce, and was eventually shut down. Today electricity is imported as is everything else in the town. Transport arrives around 2 in the afternoon bringing food, newspapers, alcohol, paper, medicines, and specialty products ordered from importers in Windhoek. Everything goes towards the major offices, banks and supermarkets. There are next to no exterior markets, and those which exist must buy from the larger outlets. Even the ladies selling small bags of onions, tomatoes, green pepper and spinach outside on the streets sell them often for a marked up or at least equivalent price one could buy in the supermarket. We’ve seen with our own eyes how well such plants can grow here, the problem is that after many generations of being forced away from the land, most Namibians don’t know how. Many don’t even believe it’s possible.
The small pathways are irregular and resemble the spiraling vectors left in the sand by the wind; the artistry of chaos. Lonely pitches but for the tag-along remnants of their infinite layers of tar poured over sand the way a baker frosts a cake. The colors of the homes surrounding uplift ones spirits, and their balconies stand over the road draping green vines and blossoms, so to view the wide stretching ocean from any direction of the bay. More than not the homes remind you of summer homes with European distinction. Contrary to Swakopmund, a town overwhelmingly touristic and rarely occupied by residents, Lüderitz is a town of local people who assure their community remains to their pleasing.
The port at the waters edge is adorned with a small shopping arcade with two level seafood restaurant, jungle-gym for children and boardwalk continuing out onto the pier. A darling site to drink your café or to cool down with a small ice cream cone. This space, as well conceived as it may be, is hardly frequented by the locals of the town. The views of the incoming and outgoing sea traffic are far superior to the boardwalk views of Swakopmund. There's even a slight amphi-theater jetting into the sea. The restaurant is possibly the chicest in Lüderitz. On the other side of the town is another staple of visor acclaim, famous Diaz Coffee Shop. We hear their food and desserts are some of the best in Africa and they are one of the few importers of various gourmet blends in all of Namibia. Outside are usually parked various black 4x4 vehicles of South African visitors who've come to Lüderitz to experience some of the finest Namibia has to offer. Many coming from the gourmet enclaves of the Cape.
With but a fleeting sparkle of curiosity, the foot-driven explorer has the chance to discover a whole other side to this fairy tale village. When Namibia was still being headed by an apartheid regime, centers of towns were forbidden by both black and miscegenafted citizens once the sun had set. In fact, they weren’t allowed out in many cases. Usually the white populations resided in the centers, while separate district suburbs known as “locations” were constructed for both black and mixed persons to live respectively. Today, though forty years since apartheid officially ended in Namibia, very little has changed. The same neighborhoods that would have been designated for one population or another during apartheid still continue their old structures almost completely. The big differences being that there are more white neighborhoods outside of centers to escape the roaming black people now allowed to stay after dark, and since the liberation government allows people to squat for free on public land as long as their homes are built only out of temporary materials, there has been a huge increase in sub-standard neighborhoods. Location has become a term of derogatory merit, similar to the wests use of the adopted word ghetto. In Namibia, there has never been true integration.
The largest and most populated of the locations in Lüderitz is Benguela. It is situated to the north of town along the long tarmac road leading towards the stadium and the hospital. The district is constructed of well designed and aesthetically promising small tin homes, modest as well as temporary. A few utilize old street signs or unbent oil barrels as their walls or ceiling, but many too have included glass windows with small plant potters hanging from them so to beautify the space. It is a location of families and working people. Children play upon the flat dusty roads while women move to and from the market just over the first hill. The reality is that many of the inhabitants of Benguela could live in far more affluent conditions on their salaries. But most of the workers in Lüderitz see their positions as temporary. Most come from the north of the country where the populations are highly congested and work is scarce. Those who’ve been lucky enough to get a position working for the fishing industry, or mining industry, or in public schools teaching often come from the north but send most of their money to their enormous extended families back home. And since most hope to return one day to the north, they have little desire to invest in expensive properties.
But Benguela too has its fair share of low-income inhabitants who have begun to build the foundations of a true community. From the hundreds of shabeens (local bars often run out of homes), to the tailors, market restaurants, barbers and repair studios, the makings of a living space are well on their way. In the restaurants you find mostly fried Pike (snoek) with a spicy soup and non alcoholic champagne-like cereal drink. For the cheapest meal, you could order curried bunny which is basically a fried doughnut the size of a rugby ball stuffed with mashed potato and minced meat. The locations close proximity to the hospital clinic and one of the largest public schools makes it ideal for families. When night falls Benguela becomes a twinkling disco full of local pop music, laughter and street lights reflecting off the sky.
Slightly further on is the infamous Area VII, the location lovers location. This was meant to be a temporary relocation space for the occupants of yet another location which was deemed unsafe and therefore demolished. The municipality built many of the structures and fitted it with plumbing and communal toilets. But like most histories of symptom focused gentrification schemes, that has now backfired in the municipalities face. Who’d want to leave free housing with free power and water if they are only temporary anyhow? To get there you most climb over a large hill to what seems an endless field of empty dunes. Then from over the peak, the shine and color of this vibrant community arises. There is no road or footpath or sign to get there. It is as far from the public’s eyes as they could have placed it. For Eugénie and I, it felt a bit like a homecoming arriving there. The sounds of tinny Congolese guitar riffs echoing off the metal roofs, which were all woven together by incomprehensible networks of wires connecting each shack with each others satellite dishes, and drunk men dancing topless in the street for their own pleasure at ten in the morning. What joy we had feeling like we were still in Africa. If you ask anyone in Lüderitz about Area VII they will tell you it is a true ghetto, full of depression, crime and filth. But the presence of flushing toilets between most houses, clean running water, street lights, and the assistance of the municipality signified a bit less tragedy than one could find in many of the great slums surrounding Nairobi for example. And the time we spent there felt as content, safe, and livable as any other location we’d seen in Lüderitz; only a longer walk.
The peninsula which extends west of Lüderitz port, named Shark Island is lined by large and modern homes alight with the blue tint of UV window panes, surrounding the long ministry of fishing. There are guest houses overlooking the city in the bay, and camp sites at the tip of its crooked finger. Camping cars and caravans with South African plates line the bends trailing the flocks of birds rushing to the peninsula looking for trapped crustaceans and the bright clouds of fish rushing the pools. Even though Lüderitz is a fishing town, their fish are all but absent from markets and supermarkets as the profit margin is far greater to sell the fish in South Africa and Europe. That being said we were delighted and surprised to find at least one very real fish market in the town. Less elegant than your typical fish monger market in the south of France, but still there is an ancient chalkboard designating each fish of the season, and how much per kilo. One could easily walk out with a large bag of 9 or so salmon for the equivalent of $3 US. Why fish isn't a more popular food than expensive meats is beyond my comprehension. The ports too are filled with Spanish fishermen and crews. In the evenings, the bars crowd with their suave mullets. To the south of the bay is a gigantic oyster farm teaming with flamingos. Along the road visitors can stop for wine and grilled oysters for very cheap. The bay between the oyster farm and historic Diaz point is deserted but for hyenas awaiting the lazy hours of sunbathing seals. It isn’t an easy place to live, but a romantic one. Left alone in the wearying sands of time.
Une carte de la Namibie. Un point situé au bout d’une longue route venant de l’intérieur des terres : Lüderitz. La ligne de chemin de fer ne circule plus et les transports en commun se limitent à un minibus quotidien. Contrairement à de nombreuses villes namibiennes que le voyageur ne traverse souvent que pour faire le plein d’essence et de provisions, Lüderitz n’est pas un carrefour routier. Lüderitz est unique. S’y rendre pour quelques heures est difficilement envisageable. Enrobés dans leurs épais manteaux pour se protéger de l’air glacé, les voyageurs attendent au bord de la chAüssée très tôt le matin, dès l’aube. Ces derniers agitent un bras de haut en bas, un signe que tout le monde connait. Les chauffeurs les plus serviables s’arrêtent alors pour embarquer quelques passagers. Les autres, les camionneurs et les livreurs, font souvent office de taxis collectifs et conduisent les passagers, qui payeront alors l’équivalent du prix des transports publics, ou un peu moins. La route est monotone, plate, elle traverse un désert vide et aride. La dernière petite industrie de la région n’est autre que cet élevage d’autruches planté au bord du tarmac. De grands oryx traversent parfois lentement la route qui perce le bush; le conducteur qui somnole sursaute alors soudainement. Quelques embranchements et des déviations indiquent des noms de localités reculées aux sonorités afrikaans. Aüs apparait au loin. Charmante et colorée, point de passage des touristes en chemin vers Lüderitz, la ville s’élève au milieu d’une chaine de petites montagnes. Selon les rumeurs, Aüs serait la seule bourgade de Namibie à parfois se réveiller sous une couche de neige.
Lüderitz se situe au cœur de la zone diamantifère qui condamne une grande partie de la côte namibienne. Etrange localité pour une ville prise au piège. La baie éponyme fût découverte puis révélée à la connaissance des Européens suite au passage de navigateurs portugais en route vers les Indes. C’était en 1487. Les premiers étrangers à y jeter l’ancre sont des pêcheurs de baleine à la recherche d’un espace calme sur cette côte tourmentée. La richesse des fonds marins et la présence de colonies d’oiseaux ne tardent pas à faire la renommée de la région. Bien avant la ruée vers les diamants, c’est la ruée vers le guano, véritable or blanc, qui attire les foules. L’histoire raconte que l’afflux soudain de navires venus de toute la planète provoque un chaos général sur la côte, c’était en 1840. Contre quelques centaines de livres sterlings et des fusils, un marchand allemand achète la contrée à un chef local. La ville qui n’est alors pas encore un point sur une carte prend le nom de l’homme : Lüderitz. Cette dernière souffre déjà d’un mal qui rongera encore la région des siècles plus tard : l’absence d’eau douce. Posée au bord de l’océan et dénuée d’eau potable, la ville est totalement coupée du monde. Le précieux liquide est alors acheminé par bateau. La découverte du premier diamant dans le désert est une bénédiction pour la petite cité soudainement prise d’assaut par des aventuriers et chercheurs de bonne fortune. La ligne de chemin de fer sort des sables, Lüderitz est à présent reliée au reste du pays. Suite à un soudain afflux de visiteurs et d’investisseurs, Lüderitz grandit. Les hommes de l’époque, les colons allemands, portent des chapeaux hauts-de-forme, leurs femmes sont vêtues de robes bouffantes. Les fortunes vont et viennent en fonction des diamants mais le champagne coule à flot. On raconte même que des serveurs étaient envoyés d’Europe pour satisfaire les besoins des nombreux débits de boisson. Lüderitz devient rapidement une petite Allemagne dans le désert, une enclave occidentale au cœur de la Namibie. Mais, tout le monde le sait, une fois le dernier diamant déraciné des sables, Lüderitz sera abandonnée. La découverte de fonds marins gorgés de homards et de crustacés dans les années 1920 offre une seconde chance et permet à la ville de ne pas tomber dans les abîmes du temps. Alors que les productions de diamants des mines des environs sont sur le déclin, c’est la mise en place d’une industrie piscicole très sophistiquée permet à Lüderitz de rester à flot. Quelques décennies plus tard Lüderitz est toujours là. Radieuse, elle s’élève fièrement face à l’océan Atlantique. Les toques hautes et les robes en dentelle ont disparu mais le charme demeure.
Aujourd’hui la ligne de chemin de fer qui ralliait encore il y a peu Lüderitz à la capitale ne fonctionne plus. Bien qu’une entreprise chinoise se soit engagée à remettre le train sur les rails, tout le monde sait très bien que l’opération est avant tout destinée à satisfaire la demande de transport de matières premières. La remise en fonction des wagons passagers n’est pas à l’ordre du jour. Certains diront qu’il faut une bonne raison pour se rendre à Lüderitz située à 400Kms de Keetmanshoop, la première grande ville sur la route qui mène à la capitale. Et pourtant les arguments ne manquent pas. Modeste et moderne, Lüderitz transpire l’histoire. Cette dernière est aujourd’hui devenue la ville des hommes en bleu. Agents de la municipalité, ouvriers, employés des usines de poissons, ils sont partout et tous vêtus du même complet de travail. 
Changement d’époque et changement de style. La ville étant surtout fréquentée par ses habitants en fin d’après midi, à la sortie des écoles, des usines et des bureaux, le centre est calme. A 16 heures, la ruée vers les supermarchés commence. Puis vers 18 heures, à la tombée du jour les rues se vident lentement. Les “peaux blanches” ne circulent que très rarement après le crépuscule, alors - est-ce le souvenir du couvre-feu imposé par l’Afrique du Sud voisine en plein Apartheid qui confine les populations ? - seuls les chiens sauvages aux yeux tristes vagabondent à la lueur orangée des lampadaires plantés dans les rues. Plusieurs fois par semaine, Lüderitz se lève sous la brume. Cet épais brouillard ne résiste en général pas aux puissants rayons du soleil matinal. Parfois très épais car venu des abysses de l’océan, ce dernier enveloppe Lüderitz d’un épais manteau humide qui ne se dissipe pas de la journée. En hiver, le froid est alors glacial. Pour les habitants les logiques météorologiques de Lüderitz sont claires. Le vent glacé et salé qui se faufile dans les rues est poussé par les puissants courants de Benguela venus de l’océan qui remontent sur la côte. Quand les rafales sont chaudes et sableuses, la brise provient du désert du Kalahari situé au Botswana voisin, à des centaines de kilomètres de là. Humides ou bien froids, sableux ou salés, les habitants ont l’habitude des bourrasques quasi-quotidiennes qui balayent la ville.
Aujourd’hui encore Lüderitz vit aux dépends du reste du pays. L’électricité produite encore récemment a cessé d’alimenter les ampoules de la ville depuis la nationalisation de l’usine. Alors, le courant consommé doit à nouveau parcourir des centaines de kilomètres. Les pannes sont rares mais l’alimentation reste aléatoire, elle dépend des vents qui soufflent parfois trop fort dans le désert et brisent les lignes. Quant à l’usine de désalinisation, elle n’a jamais été reconstruite suite à l’incendie qui l’a ravagée, alors, aujourd’hui comme au XIXème siècle, l’eau doit Aüssi être acheminée à Lüderitz. Des petits camions de livraison chargés de produits frais et de journaux approvisionnent quotidiennement la ville. Les nouvelles du jour arrivent rarement avant 13 heures à Lüderitz. Le plan de la ville répond à une logique namibienne empreinte d’histoire. Le petit centre est rempli de beaux bâtiments aux frontons peints et aux couleurs pimpantes. C’est ici que les Allemands et les “peaux blanches” résidaient dans le temps. Leurs descendants y vivent encore aujourd’hui. Ce quartier central se concentre autour du front de mer occupé par une galerie moderne, on y trouve deux supermarchés, quelques épiceries et une boutique de vêtements. Caractère namibien, les banques et les stations essences ne sont jamais loin. Les marchés extérieurs sont inexistants alors, les jours de bonne fortune, quelques vendeuses installées devant les grandes surfaces proposent à l’unité ce qui ressemble grandement à des légumes tout droit sortis du supermarché. Tomates, oignons et poivrons verts. Les cuisiniers installent leurs marmites et leurs barbecues ambulants le samedi matin, une odeur plaisante de viande grillée envahie alors les rues. Le panneau « marché » est trompeur et le chemin qui suit les flèches mène à une terrasse bordée de bureaux et de commerces aux vitrines désertes. Pas un produit frais à l’horizon. Quand le mauvais temps se lève, des écriteaux accrochés aux portes d’entrée supplient les clients de fermer la porte après leur passage.
Les ruelles de Lüderitz sont irrégulières et similaires à la géographie de la région : vallonnées et parsemées de cailloux. Seules les plus fréquentées sont recouvertes de bitume et même les chemins menant aux belles demeures coloniales sont faits de sable. Ces résidences majestueuses et colorées s’élèvent sur plusieurs étages, les balcons offrent parfois une vue imprenable sur l’océan. Ces dernières ressemblent aux maisons de vacances d’une cité balnéaire européenne. A Lüderitz contrairement à Swakopmund, ville touristique parsemée de résidences secondaires aux fenêtres closes en hiver, rares sont les propriétaires à ne pas résider ici douze mois par an. Le front de mer accueille une petite arcade commerçante couverte où des magasins étalent leurs produits en vitrine, s’y trouvent Aüssi l’office du tourisme, un barbier, quelques vendeurs de souvenirs et des boutiques de mode. Les vapeurs de friture venant de la petite gargote servant des portions de Fish&chips s’évaporent dans l’enceinte du bâtiment. L’espace est agréable mais peu fréquenté; pour faire passer le temps les vendeuses emmitouflées dans leurs gros manteaux se retrouvent sur l’esplanade ensoleillée. 
Une jetée en bois avance sur la mer, un peu plus près du port encombré de containers et de petits cargos. Les poteaux lumineux sont décorés de loupiotes multicolores qui s’entrechoquent quand la brise souffle. Les marcheurs viennent se promener face à la mer ou déjeuner sur les tables en bois. Tout près, les enfants s’amusent bruyamment sur les airs de jeux. Le petit amphithéâtre bétonné posé au bord de l’eau est en hiver arrosé par les vagues qui viennent s’éclater sur la jetée. La terrasse du restaurant le plus chic de la ville est souvent pleine. En ce début de saison touristique, les visiteurs sont nombreux à venir se régaler de fruits de mers, spécialités de la ville. Le petit café installé juste en dessous vend des glaces, au grand plaisir des bambins blondinets. Le centre-ville compte quelques beaux hôtels et de nombreuses maisons offrent des chambres en bed & breakfast. La première semaine de juin sonne le glas de l’année scolaire et cette année le coup d’envoi de la coupe du monde de football en Afrique du Sud voisine. Lüderitz est alors littéralement envahie de Sud-Africains venus passer leurs vacances sur la côte. Leurs véhicules, de beaux 4x4 reluisant sont toujours trop chargés, table de camping et gazinière sur le toit, rien ne semble avoir été oublié. Les parkings et tables des restaurants sont tous les jours remplis et les panneaux des hôtels annoncent complet. Les cafés bien vides au mois de mai changent d’allure en juin. Appareil-photo autour du cou et glaces à la main, des familles se promènent sur la jetée en ces débuts d’après-midi ensoleillés.
Un brin de curiosité et d’exploration permet de découvrir une toute autre Lüderitz. Coté face de la pièce, celle des “autres” habitants de la ville. Ou peut être est-ce le coté pile ? Loin des regards, la grande majorité des habitants réside bien au delà de ce centre ville calme et plaisant. Bien que l’apartheid ait officiellement été aboli dans le pays en 1979, l’immense majorité des populations “noires” et “colored” se concentre dans des quartiers implantés au-delà des dunes de sable. En Namibie, “blancs” et “noirs” ne vivent toujours pas ensemble. Ces quartiers portent tous le nom de “location” qui traduit un concept simple de ghettoïsation. Benguela est le plus grand d’entre eux, il se situe au-delà du tarmac qui relie le centre ville à la grande route. Le quartier est fait de maisonnettes plutôt modestes. Des cabanes en tôle accrochées à flanc de rocher se sont glissées dans ce paysage rocailleux. Les belles demeures coloniales ont disparu mais c’est ici que la vie bat son plein, jour et nuit, les enfants sont partout. De la musique pop se dégage des “shabeen”, ces bars parfois installés dans des maisons. Changement de mœurs, ce n’est pas du champagne mais de la bière qui coule à présent à flot. A l’heure du déjeuner tout le monde se retrouve au petit marché central où sont installés les coiffeurs, tailleurs, réparateurs en tout genre et petits restaurateurs. Le menu de base est composé de poissons frits et de beignets.
Encore plus au loin se trouve “Area VII”, quartier au sobriquet. L’évocation même du lieu ferait frissonner n’importe quel habitant du centre ville. Une longue marche à travers les dunes et les étendues de sable permet d’accéder au lieu, la route directe est inexistante. Personne ne pourrait deviner la présence de cette localité lointaine entourée de sable. Ambiance très est-africaine: une étendue de toits de tôle colorés s’étend à perte de vue et de la musique africaine rythmée résonne jusque sur les dunes. Voilà où résident les “autres” habitants de Lüderitz. Pour ses occupants ce quartier est un vrai ghetto, un bidonville crasseux et sans issue. La présence de latrines, de courant électrique, d’un système d’égout et de distribution d’eau potable rappelle Aüssi que la réalité n’est pas Aüssi tragique qu’elle peut en avoir l’air. Une “location” de Namibie ne ressemble en rien à un bas-quartier de Nairobi.
La péninsule qui s'avance à l'ouest de Lüderitz porte le nom de Shark Island. Le lieu abrite de très belles maisons modernes, les locaux du ministère de la pêche et quelques hôtels. L'extrémité de l'île accueille un phare bicolore indiquant l’entrée de la baie et un terrain de camping offrant une vue imprenable sur la ville. Les nouveaux arrivants luttent en famille contre les vents pour monter le campement. L’horizon est traversé par des navires de pêches suivis par des nuées d'oiseaux en route vers le port. Etonnamment, poissons et fruits de mer sont absents des rayons des supermarchés, mais, encore plus surprenant, une petite poissonnerie se trouve dans le centre-ville. Le lieu appartient à une entreprise espagnole qui dispose d’une armada de pêche et d’une grande usine. Des dizaines de noms de poissons disponibles en fonction des saisons sont indiquées sur ces grands tableaux accrochés aux murs. Alors que la majorité des produits de la mer sont Aüssitôt exportés pour être vendus à des prix exorbitants sur les marchés européens le lendemain, le poisson en vente ici est très accessible. Une demi-douzaine de gros rougets congelés coûte l’équivalent de 4 $ US. Les parcs à huitres sont nombreux sur les côtes qui encerclent la ville. Le littoral est resté sauvage, quasi intact, les baies désertiques sont envahies de grosses algues et des colonies de phoques ont fait des îlots rocailleux leurs refuges contre les vagues. Les plages, de longues étendues de sable, sont recouvertes de coquilles de moules géantes dévorées par les oiseaux qui virevoltent bruyamment. Des flamands roses passent régulièrement dans le ciel avant de disparaître au loin, au delà des vagues qui menacent la baie de Lüderitz aujourd’hui encore mouvementée.
